Categoria: Route 66

Diario di viaggio USA: San Diego, Grand Canyon, Las Vegas e Los Angeles

10 giorni in USA: Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon e Route 66
Da sinistra: Balboa Park a San Diego, Venice e Waterworld agli Universal Studios di Los Angeles, il Venetian a Las Vegas, il Grand Canyon e il General Store di Hackberry sulla Route 66

Dopo aver spiegato come organizzare un viaggio negli USA, io e mio nipote Lorenzo siamo pronti a partire. Ci aspettano tre stati (California, Arizona e Nevada), tre metropoli (San Diego, Las Vegas e Los Angeles), qualche piccola località (Yuma, Cottonwood e Flagstaff), un paio di deserti (Sonora e Mojave), la Route 66, migliaia di chilometri e il re dei paesaggi americani: il Grand Canyon. Tutto in 10 giorni. Si parte!

29/08 Roma – Los Angeles – San Diego (202 km)

Viaggiare con un nipote rivela subito un grandissimo vantaggio: i genitori ti accompagnano in aeroporto (e i nonni ti vengono a riprendere) risparmiando il viaggio in macchina, con annesso parcheggio, chiavi, navetta, ecc… molto più pratico!
Non cambia però la levataccia: per una partenza sicura seguiamo le istruzioni di Alitalia che invita i passeggeri diretti in USA a recarsi in aeroporto tre ore e mezza prima del volo. Quindi ci mettiamo in macchina a Gaeta alle 3:30 e arriviamo alle 5:00, così tanto in anticipo che – dopo aver imbarcato i bagagli – troviamo i controlli di sicurezza ancora chiusi e dobbiamo aspettare l’arrivo del personale per l’apertura.
Tutto avviene al terminal 1 e non il 5, perché il volo è Alitalia. In passato ho viaggiato per gli USA con Delta e i voli delle compagnie americane e israeliane partivano da un blindatissimo T5. In quell’occasione, presentandoci con due ore scarse di anticipo rispetto al decollo, rischiammo seriamente di non partire.
Lo stesso rischio che corriamo anche stavolta perché, mentre ci dirigiamo al gate, mi accorgo di aver perso biglietto e passaporto! Torniamo indietro, allertiamo polizia e carabinieri, frughiamo nei vassoi del controllo bagagli e solo quando ripercorriamo i movimenti precedenti, troviamo la soluzione: l’edicola!
La signora alla cassa non si era scomposta e aspettava il nostro ritorno: quando sono entrato speranzoso nel negozio ho incontrato il suo sguardo rassicurante ed è stato come avere un’apparizione mariana. Mi ha detto solo: “Ti stavo aspettando”.
Il biglietto aereo A/R per Los Angeles l’ho acquistato online sul sito Alitalia il 24 Giugno ed è costato 550 Euro a persona, incluso il bagaglio in stiva da 23 chili. Il volo fila liscio e dopo 10.500 chilometri, 12 ore e mezzo, due pasti carcerari e due film (Creed II e Aquaman), atterriamo e sbrighiamo le pratiche doganali alle colonnine automatiche e poi con gli agenti che ci identificano con foto e scansione dell’impronta digitale.
Nessun problema per ritirare i bagagli, alle 14:00 siamo finalmente fuori LAX, il grande aeroporto di Los Angeles, e prendiamo lo shuttle gratuito che collega i terminal con gli uffici dei noleggi auto. Il bus si riconosce facilmente perché è rivestito con colori e logo di Alamo, la compagnia dove ritireremo la macchina.
Il noleggio per una settimana è costato 308 Euro incluso il navigatore, prenotazione fatta l’8 Luglio online (il pagamento anticipato dava uno sconto sul prezzo finale). Al momento del check-in ho aggiunto per 54.90 dollari (49.60 Eu) una copertura assicurativa totale, senza franchigie, anche per smarrimento delle chiavi, assistenza stradale o rottura dei vetri.
Alle 15:00 ritiriamo la macchina e va in scena la solita operazione simpatia, stavolta l’impiegato Eddie. Spiego che dobbiamo fare molti chilometri e per questo ho fatto l’assicurazione supplementare: per caso è disponibile un upgrade gratuito? 😉
Come accaduto in passato, anche Eddie ci invita a scegliere tra le macchine di categoria superiore a quella prenotata e non ci pensiamo due volte: Chevrolet Malibu bianca con 1200 miglia, tutte le comodità e tetto apribile.
Ora una parentesi importante per un viaggio on the road in USA.
Guidare la macchina è divertente, facile, ci sono strade di ogni genere e tante corsie a disposizione. Di base bisogna sapere che vanno rispettati i limiti, non si superano MAI i bus scolastici in sosta, si può girare a destra (se non espressamente vietato) anche con il semaforo rosso e la risposta alla fatidica domanda quanto costa la benzina in America?, è facile: “Costa poco”.
Il prezzo può variare molto tra i vari distributori ma certamente sarà sempre più conveniente dei nostri prezzi. Per le macchine a benzina, prima di fare rifornimento, si può selezionare quella a 87 ottani, la più economica. La benzina si vende a galloni (3.78 litri).
Per calcolare un budget di viaggio, svelo subito che abbiamo percorso 1476 miglia pari a 2375 chilometri. Abbiamo fatto benzina 4 volte per un totale di 31.7 galloni (120 litri) e una spesa finale di 98.5 dollari (89.50 Eu). Quindi il costo medio di un litro di benzina è stato di 0.82 dollari (0.75 Eu), la metà rispetto a noi. Il consumo della nostra Malibu, 19.7 km/litro.
Anche per questo viaggiare in macchina in America è piacevole e conveniente.
Torniamo al viaggio: azzeriamo il contachilometri, impostiamo il navigatore, prendiamo confidenza con l’auto e restiamo concentrati per uscire dal traffico convulso di Los Angeles. Fuori ci sono 28 gradi e guidiamo senza soste fino al nostro Days Inn San Diego Hotel Circle Near SeaWorld dove arriviamo alle 18:50 dopo aver percorso 126 miglia.
Facciamo un salto in piscina per rilassarci e decidere dove cenare, la scelta ricade su Blue Water Seafood, una pescheria/grill dove ordiniamo due grandi sandwich. Uno con salmone scozzese, guacamole, chipotle e cheddar, e l’altro con tonno hawaiano. Mangiamo molto bene e ci dispiace che alle 21:00 siano in chiusura perché ci sarebbe piaciuto assaggiare qualcos’altro. Spendiamo 25 dollari (21.70 Eu) e prima di rientrare in hotel compriamo un paio di bottiglie d’acqua dal tipico negozietto di liquori aperto fino a tardi.
Siamo in piedi da 30 ore, è tempo di mettere le lancette 9 ore indietro: ora sì che abbiamo tempo per recuperare sonno! 😉

Quanto abbiamo camminato oggi? 7,8 km

30/08 San Diego

Purtroppo il fuso ha colpito: nonostante la stanchezza ci abbia messo KO alle 22:00, mi sveglio alle 2:00 e poi a intervalli di altre due ore fino alle 6:00. A quel punto, svegli entrambi, ci alziamo per andare a fare la prima colazione americana da Denny’s.
Abbiamo tempo e fame per fare il pieno di zuccheri, proteine e grassi. Soprattutto gli ultimi, come conferma il nostro ordine: All American Slam, con toast imburrati, tre uova strapazzate con cheddar e accompagnate da bacon, salsicce e patate. Per finire abbiamo diviso un paio di pancake alla cannella conditi con panna montata e glassa calda di formaggio cremoso. Una colazione super, al prezzo di 40 dollari (36.30 Eu) che ci servirà come carica per tutta la giornata.
Torniamo in hotel, ci organizziamo e alle 11:00 usciamo di nuovo per andare verso l’Old Town di San Diego.
Arriviamo dopo pochi minuti, lasciamo la macchina in un grande parcheggio gratuito e trascorriamo le successive tre ore passeggiando tra gli edifici che costituirono il nucleo della città antica, il cuore della California che vede proprio qui la sua fondazione nel 1769.
La visita è molto interessante, si alternano costruzioni originali dell’epoca a evidenti riproduzioni che rendono l’insieme del tutto simile a un parco dei divertimenti a tema pionieristico. Ci sono figuranti in costumi dell’epoca che rendono credibile la rievocazione storica, anche i negozi e il mercatino rispettano canoni estetici e cura dei dettagli per rendere l’esperienza del turista immersiva nel passato.
La vicinanza con il Messico si sente e i souvenir hanno origine nello stato confinante: ceramiche, stampe, alimenti, sono tantissimi i prodotti con chiare influenze dei vicini di casa.
Visitiamo i piccoli musei ospitati negli edifici storici: l’ufficio dello sceriffo, la prigione, il saloon, il municipio, la posta con le diligenze, le stalle e la grande piazza centrale.
Dopo una pausa per una maxi limonata, alle 13:30 riprendiamo la macchina per andare in centro, ci aspetta il Gaslamp Quarter.
Il tragitto è breve ma ci liberiamo della macchina dopo un’ora perché incontriamo diverse difficoltà a parcheggiare: in centro ci sono moltissimi “parcheggi pubblici” a pagamento e una buona parte di questi funziona solo con carte di credito al costo di 18/20 dollari… per ora!
Quindi vale la pena perdere un po’ di tempo per trovare cifre più basse e difatti il nostro impegno viene premiato da un multipiano enorme, proprio a ridosso della 5th, la strada principale di San Diego, a solo un dollaro per ora.
Non facciamo neanche cento metri nella caratteristica 5th e ci fermiamo subito da SD Trading Co, un monomarca cittadino che fa tutto al 50% e ne approfittiamo per i primi, classici souvenir: magneti, t-shirt, shottino e palla di Natale (15 dollari, 13.65 Eu).
L’orientamento nel centro di San Diego è molto facile: le strade principali sono numerate in modo sequenziale e incrociano altre strade che sono denominate come lettere dell’alfabeto.
Dopo la pausa shopping percorriamo tutta la Quinta finché non incrocia la E di Elm Street, da qui giriamo per salire verso il grande Balboa Park. Passeggiamo nel verde fino al ponte Cabrillo, in pietra, e lo attraversiamo per arrivare alla California Tower, sede del Museo dell’Uomo.
In cima a questa collina San Diego raccoglie gallerie, musei, orti botanici, tutto estremamente curato e vivo. Ci sono tante persone che si godono la serata che anticipa il week end e l’atmosfera è rilassata e festosa, anche grazie al Food Truck Friday: una rassegna che per cinque mesi all’anno ospita i migliori fast food di strada per tutti i gusti, dal sushi al vegano.
I profumi stuzzicano l’appetito ma resistiamo alle tentazioni e continuiamo a camminare lungo i sentieri. Dopo la salita dell’andata ci godiamo la discesa lungo l’altro versante della collina, dove ammiriamo un magnifico giardino di piante grasse prima di prendere la strada che ci riporterà in centro.
Tornati sul livello del mare ci orientiamo di nuovo e ci ritroviamo sull’11esima, da qui ci muoviamo verso la Quarta per vedere Horton Plaza, considerata il cuore del Gaslamp Quarter, e poi rientriamo sulla Quinta dove ci aspetta per cena l’esperienza del Gaslamp Strip Club, una steak house dove puoi ordinare la carne che preferisci e cucinartela da solo su delle griglie già pronte e dotate di tutti gli attrezzi e i condimenti per provetti chef.
Sulla nostra piastra finiscono una Ribeye da 4 etti e una Skirt Steak da 3, tutte e due frollate per 21 giorni, marinate in olio di oliva e aglio, e servite con Caesar salad e pane all’aglio (abbiamo grigliato pure quello!). Buonissima cena, accompagnata da Bud Light e Pepsi Cola (niente birra per l’under 21!), per una spesa finale di 54 dollari (49.10 Eu).
Non è ancora tempo di tornare in hotel, dopo cena ci spostiamo a passeggiare lungo la spettacolare baia di San Diego dove abbiamo la fortuna di trovare uno show di fuochi d’artificio sul mare, al termine di un concerto. Tra un superyacht e l’altro seguiamo il deflusso del pubblico e anche noi rientriamo verso il parcheggio arrampicandoci lungo la suggestiva scala illuminata che taglia in due l’imponente Convention Center della città.
Dopo aver raggiunto il nostro parcheggio sulla Sesta, paghiamo 14 dollari per la sosta (12.70 Eu) e torniamo in albergo.
Sono le 22:30 quando arriviamo, giusto il tempo di fare una doccia e caricare le batterie: domani si prende la strada e inizia la parte del viaggio on the road 😉

Quanto abbiamo camminato oggi? 11,8 km

31/08 San Diego – Yuma – Cottonwood (740 km)

Oggi ci aspetta la tappa più lunga del viaggio: il passaggio dalla fresca costa californiana ai paesaggi aridi dell’Arizona, sarà la nostra tappa di avvicinamento al Grand Canyon.
Prima però c’è da fare il pieno di energie dal vicino Bunz dove ordiniamo una maxi colazione con burrito, waffles, succhi d’arancia e ovviamente l’immancabile corredo di colesterolo: uova e pancetta. Aggiungiamo pane imburrato e spendiamo 35 dollari (31.80 Eu).
Adesso sì che possiamo partire, prima però torniamo nell’Old Town per acquistare alcune cose che ci erano piaciute ieri e compriamo una seconda palla di Natale e un’altra t-shirt (20 dollari, 18.10 Eu).
Sono le 10:00 quando impostiamo il navigatore e senza distrazioni puntiamo dritti Yuma, dove arriviamo giusto tre ore e 180 miglia dopo. Durante il tragitto facciamo una sola pausa per scattare foto spettacolari nel punto in cui la I-8 taglia in due delle enormi e arroventate dune di sabbia sottile e bianca.
Nonostante la temperatura sia di 41 gradi, decidiamo di fare un giro a piedi nel sonnacchioso centro storico di Yuma, località nota per la sua prigione storica e per i film western che la citano.
Percorriamo la Main Street all’ombra dei suoi porticati e troviamo condizioni abbastanza desolanti: tanti locali chiusi, polvere ovunque e qualche negozio di souvenir e bar aperti nella speranza di accogliere qualche turista. Approfittiamo dell’aria condizionata di una boutique di costosissimo abbigliamento vintage, giusto il tempo di comprare un paio di adesivi da collezione e torniamo a prendere la macchina. Prima di ripartire facciamo scorta di benzina e snack, visto che ci resta da percorrere ancora un lungo tratto desertico, dove vedremo il termometro salire fino a 45 gradi!
In prossimità di Phoenix lasciamo la I-8 per prendere strade più piccole che attraversano località minori che caratterizzano il più classico dei paesaggi lunari disseminato di caratteristici cactus Saguaro dell’Arizona: mancano solo Roadrunner e Wile E. Coyote. Beep beep!
Non facciamo altre soste fino a destinazione: alle 19:00 arriviamo al Super 8 by Windham Cottonwood e nonostante siamo abbastanza provati dalla lunga giornata in strada, dopo il check-in torniamo subito in macchina per andare a cena: siamo affamati come coyoti.
Abbiamo intenzione di mangiare messicano perché siamo nel posto giusto per farlo, quindi la prima scelta ci porta da Adriana che troviamo chiusa per lutto. Allora ci spostiamo da Concho’s, consigliato dal receptionist, che però alle 20:01 non ci fa sedere perché chiude alle 20:00. Siamo quasi disperati visto che Cottonwood non offre granché e non ha un centro specifico poiché è una località sviluppata lungo la strada che l’attraversa, e a quanto pare chiudono anche presto!
La fortuna però è dalla nostra: l’altro consiglio che abbiamo è Calavera, un ristorante messicano proprio di fronte il nostro hotel. Il locale è bellissimo, arredato molto bene (mi ricorda un altro messicano dove cenai con Federica a Page, durante il viaggio nei parchi USA) e proprio qui, sicuramente complici la fame e la sete, ci godiamo quella che sarà una delle migliori cene del viaggio: chimichanga con carne di manzo sfilacciata, fajitas, fagioli e un enorme piatto di pollo alla piastra condito con peperoni, avocado, cipolle, piselli e pomodori, servito su un letto di riso al formaggio. Stavolta servono birra a entrambi e ne abbiamo approfittato con una doppia dose di Bud Light, necessaria per mandar giù le maxi portate e il gusto piccante. Cena pesante ma conto leggero, lasciamo sul tavolo solo 38 dollari (34.60 Eu) e andiamo via soddisfatti.
Cottonwood è piuttosto desolata, non c’è nessuno in giro e a noi resta solo da attraversare la strada per tornare in hotel. Sono le 21:00 e – seppure stanchi – è un po’ presto per dormire, quindi lavoro un po’ al computer, vediamo la sintesi di Juve-Napoli (4-3) e dopo la doccia ci abbandoniamo alla prima notte in Arizona.
Domani andiamo a vedere il panorama naturale più famoso d’America.

Quanto abbiamo camminato oggi? 3 km

01/09 Cottonwood – Grand Canyon – Flagstaff (450 km)

Dopo una colazione abbastanza misera rispetto agli standard a cui ci siamo abituati, alle 10:00 partiamo. Siamo un po’ in ritardo perché non abbiamo resistito e ci siamo visti il primo tempo del derby di Roma (1-1).
Lasciamo la calda Cottonwood, attraversiamo la Coconino National Forest con le sue imponenti conifere, superiamo Flagstaff – dove torneremo al termine di questa giornata – e a 48 miglia dal Grand Canyon, per non sfidare ancora una spia della riserva che ci ammonisce da troppo tempo, ci fermiamo a un distributore e poi facciamo un giro nel Visitor Center a 6 miglia dall’ingresso, nel pieno della Keibab National Forest, giusto il tempo necessario per comprare qualche souvenir.
Arriviamo al casello/biglietteria del Grand Canyon alle 13:00 e troviamo tante macchine incolonnate: è domenica ed è il week end del Labour Day, l’equivalente del nostro Primo Maggio (primo lunedì di settembre).
Quanto costa l’ingresso al Canyon? Dipende. Nel precedente viaggio nei Parchi USA avevamo la tessera annuale, molto molto conveniente. L’ingresso singolo, invece, costa proporzionalmente molto di più: 35 dollari (32 Eu) per veicolo e vale una settimana.
Questa è la mia terza visita al Grand Canyon, la prima risale al 2006, e questa volta – superati i varchi della biglietteria – invece di girare subito a destra per prendere la strada panoramica verso Cameron, proseguo dritto fino al parcheggio di Mather Point. Lasciamo la macchina e ci affacciamo a vedere il magnifico scenario da questo affollato punto panoramico.
Gli scorci della gola più famosa d’America sono sempre impressionanti, nonostante l’alto numero di persone, e da qui partono una serie di sentieri che percorriamo anche in alcuni tratti che richiedono brevi arrampicate per raggiungere belvedere più isolati.
Dopo le prime foto torniamo al grande piazzale e facciamo una pausa per integrare liquidi e sali minerali, fa molto caldo ed è necessario idratarsi prima di proseguire.
C’è qualcosa che non mi convince del tutto: è la prima volta che vedo il Grand Canyon così affollato ed è anche la prima volta che vedo una zona diversa del Grand Canyon. Mi domando se sia stato semplicemente fortunato nelle precedenti visite.
Per fortuna scopro presto che non c’entra niente la domenica e il Labour Day, probabilmente il punto panoramico Mather è sempre così affollato perché è il principale della South Rim. Difatti, appena prendiamo la 64, la strada fatta in passato, ritrovo il “mio” Grand Canyon lungo questa strada costellata di punti panoramici spettacolari e poco frequentati (Grandview, Lipan, Moran, Navajo, Tusayan con le rovine del villaggio nativo).
Percorriamo tutta la Desert View Drive e al termine ci aspetta la torre Desert View e l’ultimo bookstore dove compriamo marmellata e miele di cactus e t-shirt per 15 dollari (13.70 Eu).
Dopo 4 ore nel parco, sono le 18:00 quando riprendiamo la strada per completare le 70 miglia che ci separano da Flagstaff.
In uscita dal Grand Canyon ci gustiamo ancora scorci panoramici presidiati da insediamenti Navajo a bordo strada, dove vendono artigianato locale.
Ci fermiamo presso un paio di questi per comprare dei monili, poi cerco e ritrovo l’ultimo suggestivo belvedere proprio mentre il sole sta calando: una degna chiusura per una giornata che ha visto inseguirsi panorami sempre più belli.
Arriviamo a destinazione che è ormai buio, lasciamo al volo le valigie nella stanza prenotata all’Americas Best Value Inn & Suites Flagstaff e temiamo di essere in ritardo per la cena programmata al mitico Galaxy Diner sulla vecchia Route 66. Dalla reception ci rassicurano che siamo ancora in tempo perché chiude alle 21:00, riprendiamo la macchina e dopo pochi minuti di marcia arriva una grande delusione! Lo storico locale è chiuso!
Speravo di cenare qui per la terza volta ma non sarà possibile e forse non lo sarà più per nessuno: sulla porta c’era l’avviso dell’autorità giudiziaria che ne dichiarava il fallimento. Un locale simbolo della Route, fermo agli anni ’50 per arredi, neon, menu e musica rockabilly, ora non c’è più, ora è buio e spento. Mi dispiace che Lorenzo non lo possa apprezzare, a me resta la consolazione di averlo visto un paio di volte, probabilmente già nella sua fase decadente.
Questo luogo simbolico per noi avrebbe dovuto rappresentare l’inizio della seconda parte del viaggio ma non ci abbattiamo, la Route 66 esiste ancora e questo incidente di percorso non cambierà i nostri programmi.
Per cena, però, dobbiamo improvvisare un piano B: andiamo in centro, parcheggiamo la macchina e chiediamo ad alcuni ragazzi come funziona il parcometro (bisogna digitare la targa della macchina sulla colonnina e inserire le monete). Scopriamo con il loro aiuto che la sosta è gratuita fino al mattino successivo, quindi approfittiamo per chiedere dove mangiare qualcosa e ci indirizzano verso il Collins Irish Pub. All’interno troviamo tanti schermi con sport di ogni tipo che però non ci distraggono dalla nostra scelta: hamburger Bacon & Blu per me e un Texas BBQ per il nipote viaggiatore. Va molto meglio lui con salsa barbecue, anelli di cipolla fritti, bacon, cheddar fuso, insalata, pomodoro e cetriolini. Mentre il mio – ahimè, è stata solo colpa mia! – è buono ma lo devo “alleggerire”: complice la stanchezza ho dimenticato che il “blu” cheese è gorgonzola e io non sopporto il gorgonzola! Nonostante tutto è stato un buon piano B, accompagnato con birra, limonata e patatine, spendiamo 40 dollari (36.50 Eu) e alle 22:30 torniamo in hotel e crolliamo dopo una giornata molto intensa.
Domani ci aspetta La Strada e per noi sarà una scoperta e un ritorno. Sarà la Route 66.

Quanto abbiamo camminato oggi? 8,5 km

02/09 Flagstaff – Route 66 – Las Vegas (458 km)

La seconda parte del viaggio che ci porterà a Las Vegas, prevede un tratto di strada da percorrere lungo la Route 66. La Mother Road, la storica strada che dal 1926 unisce Chicago a Los Angeles, l’est e l’ovest degli USA, è sempre meno usata, in alcuni tratti addirittura non esiste più – sostituita da nuove e più veloci highway – ma continua a conservare tutto il suo fascino per chi sa apprezzare ritmi più compassati e vuole vivere di persona quella sensazione di libertà, quel mito americano on the road, descritto in libri, canzoni e film che hanno fatto epoca.
Io l’ho percorsa tutta nel 2006, un’esperienza indimenticabile descritta nel diario di viaggio sulla Route 66, valido ancora oggi per organizzare le tappe fondamentali lungo il percorso. La mia promessa a Lorenzo nasce proprio da quel viaggio, gli avevo detto che dopo la maturità ci saremo andati insieme e oggi la mia parola sarà definitivamente onorata: si torna sulla Route 66!
Prima di partire però ci fermiamo in un vicino Walmart dove spendiamo circa 90 dollari (82.30 Eu) per comprare tante porcherie americane (principalmente Pringles, cereali, carne secca, bibite e dolci introvabili da noi), e restare perplessi davanti alle vetrine dei videogame poste di fronte a quelle dei fucili automatici.
Alle 11:30 siamo sulla Route 66 e procediamo spediti fino allo storico General Store di Hackberry un vero monumento sulla strada americana. Lo scoprii nel 2006 e durante l’ultimo viaggio lo trovai chiuso, ma stavolta recupero e riesco visitarlo nuovamente all’interno. Indosso la maglia a tema Back to the future e davvero mi sembra di fare un viaggio nel tempo: fuori è rimasto tutto com’è, pompe di benzina abbandonate e macchine arrugginite. Dentro è sempre più un incrocio tra un rigattiere e un antiquario, inutile aggiungere quale è il tema principale dei cimeli esposti. Dopo un ricco shopping nostalgico fatto di targhe e t-shirt, procediamo per la diga di Hoover Dam, a sole 38 miglia dalla nostra destinazione finale.
Quando arriviamo sono quasi le 17:00 eppure ci sono oltre 40 gradi, il sole picchia ancora duro ma non ci ferma: lasciamo la macchina e proseguiamo a piedi per camminare sul Mike O’Callaghan – Pat Tillman Memorial Bridge, una porzione pedonale del ponte che passa sul Colorado proprio di fronte al gigantesco invaso. Dopo le foto panoramiche riprendiamo l’auto e ci spostiamo sul lato opposto per fotografare il bacino della diga più famosa d’America che porta splendidamente i suoi quasi 100 anni di vita.
Alle 18:15 arriviamo finalmente nella città del peccato e facciamo check-in nel Best Western Plus Casino Royale, l’hotel scelto per il nostro soggiorno a Las Vegas.
Una nota importante per prenotare l’hotel a Las Vegas: in passato ho dormito allo Stratosphere e al Mirage quindi ho scelto questo hotel sulla base delle esperienze pregresse. Lo Stratosphere è molto decentrato rispetto alla Strip (come il Mandala Bay o il Luxor che si trovano all’altro punto estremo della strada principale di Las Vegas), mentre il Mirage è stato perfetto: in pieno centro.
Ecco, l’hotel di questo soggiorno è esattamente di fronte al Mirage, in una posizione perfetta per visitare tutti i magnifici casinò della città. Ma la scelta non è stata dettata solo dalla posizione, ci sono altre due variabili da considerare: dormire a Las Vegas costa in media abbastanza poco. Bisogna però calcolare bene la tariffa di base e quella dei servizi aggiuntivi obbligatori che, in quanto obbligatori, di fatto cambiano il prezzo finale. Per esempio ricevere il quotidiano in stanza è un servizio che alcuni hotel considerano come “obbligatorio”, indipendentemente se interessante o no: c’è poco da fare, lo pagherete. Stesso discorso per altri servizi in buona parte inutili, come le chiamate urbane illimitate. Questi escamotage, insieme alle tasse di soggiorno quando non incluse, possono addirittura raddoppiare la tariffa iniziale. Quindi attenzione!
Il Best Western, invece, oltre a proporre una tariffa unica e inclusiva di tutto ci aggiunge anche il parcheggio. Infine, l’ulteriore motivo che mi ha imposto questa scelta: una legge del Nevada vieta il soggiorno in hotel ai minori di 21 anni non accompagnati dai genitori. Gli hotel che ho selezionato durante la ricerca dichiaravano apertamente questa impossibilità, quindi occhi aperti. Il Best Western invece non ha questo limite, ha una tariffa unica, è in pieno centro e include il parcheggio gratuito: come si fa a non sceglierlo? 😉
Stiamo in stanza il tempo di rinfrescarci e sistemare i bagagli, che diventano sempre più massicci, e con il calar del sole siamo subito in strada per assistere allo spettacolo di acqua e fuoco del vulcano del Mirage (ogni ora tra le 20:00 e le 23:00).
Al termine dello show andiamo dritti nella zona pedonale del Linq, alle spalle della ruota panoramica, e tra artisti di strada e negozi cerchiamo e troviamo la nostra meta: il Tilted Kilt che, come accaduto nel 2014, si conferma il miglior hamburger del viaggio. Anche l’ordine è lo stesso della volta scorsa: un Wicked Boston con formaggio americano condito con cipolle alla birra Samuel Adams, pancetta al pepe d’acero, insalata, pomodoro e salse; e poi un BBQ Burger con salsa barbecue, cheddar, pancetta affumicata alle mele, cipolle fritte e due grandi Bud Light alla spina per un totale di 50 dollari (45.70 Eu).
Finalmente carichi di proteine e grassi, siamo pronti per una prima esplorazione della pazza Sin City. Attraversiamo la strada e passiamo davanti alle “rovine” del Caesar’s Palace per procedere poi fino al Bellagio, dove ammiriamo un paio di spettacoli delle fontane danzanti prima di entrare. Siamo a caccia di una informazione importante: gli orari del buffet 🙂
Il leggendario buffet del Bellagio è aperto dalle 19:00 alle 22:00 e così per domani sappiamo già dove venire per cena. Dopo aver buttato inutilmente qualche dollaro nelle slot machine, rientriamo verso il nostro hotel frastornati da luci, suoni e colori dopo giorni di paesaggi deserti e silenzi.
Prima di andare a dormire, però, ci concediamo un po’ di Italia visitando i canali e i cieli azzurri di Venezia perfettamente riprodotti all’interno del Venetian: forse il casinò più kitsch di Las Vegas.
Domani abbiamo un’intera giornata per scoprire questa città folle.

Quanto abbiamo camminato oggi? 10,5 km

03/09 Las Vegas

A causa di un falso allarme antincendio, siamo definitivamente svegli all’alba. Sbrigo un po’ di lavoro e alle 09:30 entriamo nel vicino Denny’s e ordiniamo entrambi un Lumberjack Slam con due uova strapazzate, bacon, salsiccia, prosciutto arrosto e pancake; da bere succo d’arancia e milkshake Oreo. I 37 dollari del conto diventano 27.75 grazie al buono sconto del 25% regalato dall’hotel (25.40 Eu).
Cosa fare a Las Vegas durante il giorno? C’è tanto da fare, i casinò non chiudono praticamente mai e sono belli da vedere a qualsiasi ora. Noi abbiamo passeggiato lungo la Strip partendo dai giardini esotici e le cascate del Wynn fino ai grattacieli curvi del Waldorf Astoria. Visto il gran caldo abbiamo fatto lunghi tratti entrando e uscendo dai casinò, impresa non facile visto che questi locali enormi e ipnotici sono fatti per disorientare e intrappolare le persone! 🙂
Durante il passaggio all’interno del Planet Hollywood troviamo un bel negozio di souvenir dove si compra bene (abbiamo portato a casa una targa del Nevada).
A proposito di souvenir: durante il tragitto abbiamo fatto tanti confronti prezzi ma nessuno batte i negozietti dell’Hawaiian Marketplace che si trovano subito dopo i passaggi sopraelevati del Paris Paris (in direzione Mandala Bay). Concentriamo qui il nostro shopping: t-shirt, borracce di alluminio, magneti, adesivi, penne, berretto, tazze, portachiavi fiche e mazzi di carte usate (hanno i 4 angoli tagliati) con il brand dei più noti casino sul dorso (40 dollari, 36.40 Eu). E per finire un delizioso completino per bebè che giocano d’azzardo.
E sì, ho comprato il primo souvenir del genere al Grand Canyon, ora posso dirlo chiaro e forte: ci siamo! Io e Fede siamo abbastanza incinti!
L’anno scorso, prima del nostro viaggio in Perù, avevamo fatto una previsione: nel 2019, in occasione del viaggio-premio con mio nipote, lei avrebbe preso una pausa per via della futura gravidanza che avevamo in programma … e così è stato! Dopo i primi tre mesi di ecografie e visite mediche, mentre ero a San Diego ho ricevuto la notizia che anche l’ultimo esame che ha fatto prima della mia partenza è andato benissimo.
Sì! Presto riprenderemo a viaggiare insieme e saremo in tre!
Alle 15:00 rientriamo in hotel e ci rilassiamo in piscina per rinfrescarci prima di cena. Dopo tuffi, snack e letture, indossiamo le nostre belle camicie da serata importante e usciamo di nuovo, stavolta per andare a vedere l’interno del Mirage: la grande piscina, il meraviglioso negozio di memorabilia del cinema e dello sport autografate, il ricco acquario della reception, e poi passiamo agli interni sontuosi del Caesar’s.
Sono le 19:40 quando ci mettiamo in fila per il grande buffet del Bellagio. Aspettiamo il nostro turno per 40 minuti, paghiamo l’ingresso 86.58 dollari (79.15 Eu) e ci accompagnano al tavolo.
Ora dobbiamo solo scegliere da dove iniziare, la nostra intenzione è assaggiare tutto e in buona parte ci riusciamo. Facciamo diversi viaggi e nei nostri piatti finiscono: granchi giganti, gamberi, costolette marinate, filetti di manzo, salsicce, tacchino, pollo, mini hamburger, paella, piatti cinesi, indiani, sushi, uno spicchio di pizza e un pugno di pasta per curiosità (sorvoliamo, non ne vale la pena. Mai! Neanche al Bellagio). Non ci siamo fatti sfuggire (quasi) niente prima di attaccare il carrello dei dolci e gelati. Praticamente abbiamo saltato solo frutta e verdura ma ci sono e abbiamo visto persone mangiare solo quelle.
Rispetto al 2014, stavolta sono incluse nel prezzo le bibite analcoliche: ci sono grandi distributori automatici di soft drink con display digitali per scegliere tra decine di bevande. Assaggiamo la Coca Cola alla ciliegia e la limonata al lime, buonissima. Birra e vino si pagano a parte e si possono chiedere ai camerieri in sala che sparecchiano ogni volta che vai a rifornirti di nuovo. Per noi le cose più buone sono stati i tagli di carne, le costate in particolare, il sushi e il granchio. Delusione per i dolci, in passato erano più buoni, mentre stavolta ci hanno lasciato… l’amaro in bocca!
In ogni caso lo consiglio: anche a distanza di anni e a dispetto di qualche recensione negativa su TripAdvisor, il buffet del Bellagio merita ancora attenzione. Specie se si pensa che la spesa è di 39 Euro a persona dove un hamburger con bibita ne costa circa 25. Si può fare!
Dopo un’ora e mezza trascorse a tavola come le cavallette dell’apocalisse siamo pronti a uscire e proseguire verso la parte di Strip che ancora non abbiamo visto. Camminiamo sul lato del Bellagio e passiamo in rassegna il vertiginoso New York New York, il fiabesco Excalibur e il piramidale Luxor.
Per tornare indietro attraversiamo la strada all’altezza del MGM e proseguiamo verso il casinò del nostro hotel dove arriviamo dopo mezzanotte: un’ora perfetta per sedersi alla roulette e fare qualche puntata.
Alle 2:00 lasciamo il tavolo da vincenti e portiamo con noi 42 dollari (38.40 Eu): un buon modo per salutare Las Vegas!

Quanto abbiamo camminato oggi? 17,2 km

04/09 Las Vegas – Los Angeles (475 km)

Per oggi abbiamo in programma un pigro avvicinamento a Los Angeles, la destinazione finale di questo viaggio.
Partiamo con calma dall’hotel, dopo aver aiutato una coppia italiana a parcheggiare, fare check-in e orientarsi nel complicato mondo di Las Vegas che al primo impatto ti confonde e frastorna.
Dopo la nostra buona azione quotidiana, lasciamo la Strip in macchina e ci spostiamo verso il Las Vegas South Premium Outlets dove compriamo felpe nello store Nike e visitiamo tanti altri negozi di abbigliamento. Il bottino principale, però, è a base di jerky beef e una confezione di preparato per cucinare la jambalaya della Lousiana, un piatto che ho apprezzato moltissimo durante il viaggio a New Orleans nel 2015.
La sosta dura più del previsto e ripartiamo piuttosto tardi, prima di lasciare il Nevada ci fermiamo a Jean dove c’è il distributore Chevron più grande del mondo con le sue 96 pompe. Deve essere anche il più caro perché qui la benzina la paghiamo ben 4 dollari (3.66 Eu) al gallone!
Superiamo il confine, rientriamo in California e attraversiamo il deserto del Mojave. Dopo Barstow scendiamo verso sud e nei pressi di San Bernardino veniamo inghiottiti dal traffico convulso delle enormi strade che caratterizzano l’hinterland di Los Angeles.
Sono già le 20:00 quando arriviamo al Best Western Redondo Beach Galleria Inn, lasciamo al volo le valigie e ci rimettiamo in marcia per andare a riconsegnare la macchina.
Arrivare in aeroporto è una missione stressante che portiamo a compimento senza imprevisti, anche perché per fortuna siamo abbastanza vicini. Dopo aver salutato la nostra Malibu, prendiamo la navetta che ci porta ai terminal e da qui ci agganciamo alla wi-fi dell’aeroporto per connetterci con Uber: sarà questo il principale servizio di trasporto che abbiamo programmato di usare a Los Angeles.
Prenotiamo il nostro autista, seguiamo le istruzioni per identificarci a vicenda e con solo 17 dollari (15.50 Eu) ci riporta in hotel. Durante il tragitto chiediamo informazioni per cena ma, siccome è tardi, troviamo i locali consigliati già chiusi e per questo finiamo in un Wienerschnitzel vicino al nostro albergo.
Siamo stanchi morti, ci restano giusto le forze necessarie per mangiare il classico BBQ Bacon Cheeseburger, un Junkyard dog (un hot dog con patatine fritte, chili, formaggio americano, mostarda, cipolle grigliate, pane al sesamo) e un bratwurst con cipolle e mostarda. In pratica un menù da Oktoberfest nel pieno di Redondo Beach, in California. Ma l’assurdità non è finita, perché questi “tedeschi”… non servono birra! Solo bibite analcoliche.
Poco male, siamo già cotti, quindi per digerire vanno bene anche una limonata Tropicana e una Mountain Dew. Lasciamo in cassa 20 dollari (18.20 Eu) e dichiariamo chiusa la giornata e tutta la nostra settimana on the road. Abbiamo visto San Diego, Yuma, Cottonwood, il Grand Canyon, Flagstaff e Las Vegas. 2375 chilometri in 7 giorni, da Los Angeles a Los Angeles: si può fare!
Ora ci aspettano un paio di giorni losangelini e abbiamo le idee molto chiare su cosa faremo… 😉

Quanto abbiamo camminato oggi? 5,1 km

05/09 Los Angeles (Universal Studios)

A Los Angeles c’è Hollywood, la casa del cinema mondiale. Attori, studi, cinema, teatri, produzioni: la scena quotidiana di Los Angeles è sempre a metà strada tra finzione e realtà.
Quindi, per fare un vero assaggio di questo mondo di mezzo trascorreremo la giornata agli Universal Studios di Hollywood… e non solo! 😉
Il 27 Luglio abbiamo comprato il biglietto sul sito ufficiale, con la formula due giorni al prezzo di uno. In pratica scegli la data della visita e hai la possibilità di entrare con lo stesso biglietto anche in un secondo giorno (ti indicano esattamente in quali date sarebbe possibile l’ingresso omaggio). Visto che il prezzo era uguale al biglietto di un giorno ho acquistato questa soluzione a 109 dollari (99.50 Eu). Non succede, ma se succede che ci va, possiamo tornarci gratis già domani. Hai visto mai?
Dopo una ricca ricca colazione dolce e salata offerta dal Best Western, selezioniamo il nostro UberPool per raggiungere gli Studios. Questa categoria di Uber condivide il tragitto o parte di esso con altri passeggeri, riducendo il costo della corsa a 31 dollari (28.30 Eu).
Dopo un’ora di macchina superiamo la passeggiata dei negozi, raggiungiamo l’ingresso del parco alle 11:30 e dopo l’esordio con il cinema 4D di Kung Fu Panda, entriamo dritti nel magico mondo di Harry Potter e poi dei Minion.
Queste attrazioni sono identiche a quelle che ho visto nel parco gemello di Orlando, durante il viaggio in Florida: sono sempre bellissime e divertenti, quindi faccio volentieri il bis di tutto, anche quando ci spostiamo nel livello inferiore degli Studios. Qui ci aspettano i Transformers e l’adrenalinica Jurassic Park dalla quale usciamo piuttosto rinfrescati, vista l’abbondanza d’acqua che è arrivata a secchiate da ogni direzione.
Dopo aver recuperato gli zaini nei comodissimi armadietti gratuiti a riconoscimento digitale, presenti all’ingresso delle attrazioni più movimentate, torniamo al livello superiore e andiamo a vedere la zona dei Simpson con la riproduzione di Springfield, dove non manca una sosta al Krusty Burger per mangiare l’enorme hot dog Telespalla Bob con chili, formaggio e cipolle, accompagnato da una grande limonata (20 dollari, 18.20 Eu).
Prima di lasciare quest’area andiamo sulla montagna russa virtuale dei Simpson e incontriamo la fila più lunga del giorno: 40 minuti, mentre tutte le altre sono state sempre sotto i 15. Il giorno infrasettimanale sicuramente ci ha aiutati ad avere tempi di attesa così bassi, così come ci ha aiutato l’app ufficiale del parco che dà delle stime in tempo reale sulle file, per organizzare meglio il proprio programma.
Nel frattempo è arrivata l’ora per vedere lo spettacolo live di Waterworld che è rimasto identico a quello visto nel 2006, quindi lo trovo ancora perfettamente organizzato e recitato. In più quest’anno abbiamo trovato a recitare anche la protagonista femminile di Waterworld 2.
Ricordate che per vedere uno spettacolo dal vivo bisogna andare 20 minuti prima dell’inizio dello show. E un avviso importante per Waterworld: sulle gradinate sono indicate le file che saranno colpite dagli abbondanti schizzi d’acqua provocati, più o meno volontariamente, dagli attori in scena. Le file sono dove ci si bagna sono indicate, ma voi non fidatevi troppo e mettetevi più indietro! 😉
Il parco chiude alle 18:00 ma ce la prendiamo comoda in diversi negozi a tema dove lasciamo 50 dollari (45.70 Eu) per comprare tazze, apribottiglie magnetico, t-shirt, penne, blocchetti e qualche altra cianfrusaglia.
All’uscita seguiamo le indicazioni per la stazione della metro Universal Studio City, dove andiamo a prendere la linea rossa in direzione Union Station e scendiamo dopo una sola fermata a Hollywood Highland: il cuore della lunga Hollywood Boulevard, più nota come Walk of Fame.
Alcune informazioni sulla metropolitana di Los Angeles: la rete è vasta e abbastanza capillare ma Los Angeles è più grande ancora! Molti luoghi noti sono distanti tra loro e in alcuni casi raggiungibili con due o tre cambi e anche un paio di ore di collegamenti. Per questo abbiamo usato la metro solo per tratti brevi e preferito Uber per altri spostamenti: per quanto sia sicuramente più dispendioso dei mezzi pubblici ci ha fatto risparmiare molto tempo. Il primo biglietto della metro costa 3.75 dollari (3.40 Eu) e la cifra include il costo della singola corsa, 1.75 dollari (1.60 Eu), e 2 dollari (1.80 Eu) sono per acquistare la tessera da ricaricare nei viaggi successivi.
È quasi il tramonto quando arriviamo a destinazione, un momento perfetto per vedere questa grande arteria parallela a Sunset Boulevard.
I palazzi e le palme altissime dovrebbero farti puntare gli occhi verso l’alto ma le stelle sul marciapiede sono le vere protagoniste di questa strada spettacolare. Ci divertiamo a riconoscere i grandi personaggi del cinema, della musica, della radio che hanno ricevuto questo omaggio e cerchiamo, e troviamo, anche i nomi di tanti artisti italiani.
Davanti al Chinese Theatre ci sono i calchi di mani e piedi autografati da celebrità del passato e star del cinema contemporaneo. Soprattutto, però, proprio accanto al celebre teatro, c’è un enorme negozio di souvenir con tanto di imbonitore microfonato all’esterno: 5 dollari (4.60 Eu) per comprare qualsiasi articolo, e noi scegliamo felpe e targa della California.
Se vi state chiedendo dove comprare souvenir a Los Angeles, la risposta è tutta in questa strada. La paccottiglia per turisti abbonda e man mano che ci si allontana dalla zona centrale si riducono i prezzi, fino a trovare anche negozi che vendono tutto a 99 cents! Proprio qui compriamo ancora magneti, sticker e portachiavi.
Poi ci sono negozi più belli e curati, come quello della Marvel, dove compriamo altre borracce in alluminio e un tappeto da supereroe per casa nuova (36 dollari, 32.80 Eu).
Dopo una perlustrazione a caccia di promozioni e sconti torniamo nei negozi con le proposte migliori per comprare quattro t-shirt a 10 dollari e sei magneti per la stessa cifra. Ce ne sono tante di queste promozioni: più compri e meno paghi.
Dopo aver camminato a lungo nel tratto più noto di questa incredibile strada, alle 21:30 ci fermiamo a cenare da Johnny Rockets, consigliato dal nostro autista Uber. Si tratta di una catena di fast food – al ritorno ho scoperto che hanno cinque punti vendita anche in Italia, di cui uno a Roma – dove servono carne fresca e non surgelata, quindi il gusto è migliore. Gli arredi sono in stile anni ’50 e anche se promettono sorrisi, troviamo il personale piuttosto scorbutico e sbrigativo. Ordiniamo due panini classici con bacon e cheddar, acqua e Pepsi per un totale di 35.29 dollari (32.20 Eu). Anche qui non servono alcolici.
Sono passate le 22:00 quando torniamo in strada, entriamo in un altro paio di negozi e vampirizziamo la wi-fi di un Footloocker per prenotare il nostro Uber. In meno di un minuto arriva la macchina che con 50 minuti e 27.55 dollari (25.15 Eu) ci riporta in hotel dopo aver attraversato i grattacieli di Downtown.
Ancora una giornata intensa trascorsa in questa città elettrica ma non è finita, domani ci rilassiamo un po’ e andiamo a vedere una Los Angeles più stravagante e bohémien. Domani andiamo al mare…

Quanto abbiamo camminato oggi? 12,8 km

06/09 Los Angeles (Venice – Santa Monica)

Dopo l’ormai consueta e ricchissima colazione, pianifichiamo un po’ la giornata. L’ultima giornata zio-nipote in USA.
Come sempre abbiamo le idee chiare su cosa fare, non resta che applicarle: alle 10:30 arriva direttamente in hotel il nostro UberPool e ci facciamo lasciare a Venice Boardwalk. Tempo impiegato: 45 minuti. Prezzo: 18.22 dollari (16.60 Eu).
Ancora una nota sul funzionamento di UberPool: oltre a ridurre la spesa finale se condividi l’auto con altri passeggeri che prenotano sul tuo percorso, bisogna aggiungere che in questa categoria accetti di incontrare l’autista in un punto concordato che dista al massimo qualche centinaio di metri rispetto al luogo della tua chiamata. A noi di solito sono venuti a prenderci al punto di chiamata ma è successo anche di doverci spostare un paio di volte, in entrambi i casi si è trattato semplicemente di attraversare una strada per stare sul senso di marcia più favorevole all’autista. Niente di complicato, però attenzione alla connessione: se siete in wi-fi e dovete spostarvi, rischiate di perdere il segnale e di conseguenza gli eventuali scambi e aggiornamenti con l’auto in arrivo.
Sono le 12:00, il sole è alto e picchia duro. Girovaghiamo sotto i portici e lungo i viali di quelli che dovevano essere la riproduzione dei canali di Venezia in questo folle progetto di architettura contemporanea. La speculazione immobiliare non riuscì benissimo e Venice cadde in disgrazia, abbandonata e mal frequentata.
Oggi è in netta ripresa: la pista ciclabile, gli skate park, i prati, le palestre all’aperto, i tanti negozietti di artigianato etnico e gli artisti di strada la rendono viva e ne determinato il carattere frizzante e multiculturale.
Eppure c’è qualcosa che non va: l’atmosfera rilassata e del tutto simile alle comuni della vecchia Europa non trova corrispondenza nei prezzi delle cose in vendita. Abbiamo trovato Venice più costosa del centro di Los Angeles!
I negozi vintage vendono a prezzi salati vecchie divise militari e capi firmati, si trovano capi di abbigliamento di marche note negli anni ’80/90 e non abbiamo trovato niente sotto i 70 dollari. Anche per i comuni souvenir è meglio comprare su Hollywood Boulevard.
Dopo aver accantonato ogni idea di shopping camminiamo lungo la pista che fiancheggia l’enorme spiaggia in direzione Santa Monica, dove arriviamo alle 13:30 dopo una pausa per vedere le evoluzioni degli skater e una doccia per rinfrescare la testa.
Santa Monica è la località che ospita il pier più famoso e frequentato di Los Angeles. Il molo è lungo, si slancia per molti metri dalla terraferma al mare e sulla sua palafitta – retta da grandi pali di legno – trovano posto tanti negozi, addirittura una montagna russa e la celebre ruota panoramica!
Noi entriamo dalla zona del Luna Park, ci fermiamo in una sala giochi anche questa – neanche a dirlo! – con videogames degli anni ’90 e dopo uno spuntino veloce, scattiamo le foto al segnale stradale che indica il termine della Route 66; una piccola anticipazione della fine del molo, dove troviamo l’ultimo shop della Route.
Proprio qui ci affacciamo per ammirare il mare che si apre davanti a noi e mentre stiamo a guardare ci sentiamo osservati da una foca che in acqua aspetta qualche bocconcino lanciato da turisti e pescatori.
Facciamo ancora qualche altro giro che ci conferma, anche qui, che ieri abbiamo fatto ottimi acquisti e prima di andar via il nipotone consacra il suo viaggio in America con un rituale tuffo nell’oceano.
Una volta tornati su Ocean Drive prenotiamo Uber e ci facciamo scaricare al South Bay Galleria, un grande centro commerciale vicino al nostro hotel, dove arriviamo – per l’ultimo shopping matto e disperato – alle 16:30, dopo un’ora di macchina al costo di 30.46 dollari (27.80 Eu).
Qui vanno via ancora 100 dollari in t-shirt, body per bimbi, sportina, thermos, scarpe e ciabatte Nike da Macy’s, dove approfittiamo anche del wi-fi per fare check-in online sull’app Delta, per il volo di domani: il ritorno a casa si avvicina.
Prima però ci aspetta l’ultima cena a Los Angeles e vogliamo che sia meglio delle precedenti, anche perché finalmente riusciamo ad andare in un locale selezionato dall’Italia e che avevamo adocchiato sin dal primo giorno ma che alle 21:00 chiude!
Stavolta siamo in netto anticipo e riusciamo a goderci i tacos di pesce di Ensenada’s surf n turf grill. Ordiniamo due tacos di pesce e uno di pesce e gamberi, accompagnati da riso e fagioli e un refill medio di bibite gassate perché anche qui non servono alcolici! Spendiamo solo 20 dollari (18.20 Eu) per la cena meno costosa di tutto il viaggio che risulta anche una delle migliori.
In uscita dal ristorante ci accorgiamo di aver smarrito gli occhiali da sole e abbiamo anche il sospetto su dove siano stati lasciati, così torniamo dritti nel negozio del centro commerciale dove avevamo provato delle maglie e le commesse sembravano aspettare proprio noi da un momento all’altro. Il viaggio si chiude esattamente come era iniziato: con qualcosa di perso e ritrovato.
Anzi no! Non si chiude così, perché negli ultimi tre giorni a Los Angeles non siamo riusciti a bere la nostra adorata Bud Light, quindi facciamo come a San Diego il primo giorno: entriamo in una di quelle rivendite di alcolici gestite da asiatici asserragliati dietro un vetro blindato e compriamo una bella bottiglia da collezione, in alluminio e richiudibile, della nostra birra preferita (1.49 dollari, 1.30 Eu). Ora sì che possiamo tornare in Italia! 😉

Quanto abbiamo camminato oggi? 14.6 km

07/09 Los Angeles – Roma

Il viaggio con Lorenzo sta per finire. Abbiamo portato a termine la missione e abbiamo fatto tutto quello che avevamo in programma.
Siamo sempre andati d’accordo, ci piace ridere, giocare, siamo appassionati di sport e di AS Roma, ci piace viaggiare, mangiare, andare allo stadio, abbiamo una storia ventennale alle spalle ma un viaggio è un viaggio.
Un viaggio è diverso da qualsiasi esperienza, vengono fuori altre dinamiche, abitudini, caratteri, umori. Stare per undici giorni insieme, a stretto contatto, 24 ore su 24, è stata una novità per entrambi e posso dire che abbiamo superato anche questa prova. Chissà, magari in futuro sarà lui a promettermi un viaggio alle Hawaii! 😉
Ovviamente quando i ritmi sonno/sveglia sono equilibrati e riusciresti a dormire a lungo, è tempo di tornare a casa e ti devi alzare all’alba.
Dopo la colazione e i controlli finali in stanza e nella valigia, alle 7:45 prenotiamo il nostro ultimo Uber per raggiungere l’aeroporto.
Arriviamo a destinazione in 15 minuti, con una spesa di 14.11 dollari (12.85 Eu) e con questa storia delle tre ore e mezza prima siamo decisamente in anticipo sulla partenza.
Ci mettiamo solo 40 minuti a superare i controlli di sicurezza e così ci troviamo nel gate di partenza ben tre ore prima del volo. Non immaginavano un così largo anticipo e contavamo di spendere ancora un po’ di soldi e tempo nel duty free, salvo poi scoprire che trovandoci in un terminal per i voli interni, non ci sono negozi se non un paio di edicole e caffetterie. Una noia mortale lo scintillante aeroporto di Los Angeles!
Lo scalo di un’ora e mezza a Boston fila liscio e mentre stiamo per imbarcarci penso che qui dovrei venire prima o poi. Magari per fare un giro anche in Canada. A Fede piacerebbe viaggiare in Canada e sono sicuro che anche alla piccolissima in arrivo piacerà. Buon viaggio!

Ma alla fine, quanto abbiamo camminato? 95,9 km

Note
Hotel prenotati su Booking
Guida di riferimento: Stati Uniti Occidentali disponibile su Amazon
Libri letti su Kindle: La scomparsa di Josef Mengele di O. Guez e Corruzione di D. Wislow

Diario di viaggio: San Francisco, Las Vegas e grandi parchi USA

 

Monument Valley
Panoramica sulla Monument Valley

Torno negli USA. Sono passati otto anni dall’ultima volta, dal lungo viaggio percorso sulla Route 66 da Chicago fino a Los Angeles. Quando tornai portai con me la sensazione di un discorso lasciato in sospeso: fui entusiasta di attraversare tutta l’America, quella vera, rurale, fatta di piccoli paesi, strade deserte e persone semplici, ma rimasi molto deluso dal finale a Los Angeles. Volevo tornare on the road al più presto, ho dovuto aspettare un po’ ma alla fine ce l’ho fatta…

 

22/09 Roma – Charlotte – San Francisco

 

Prima di partire per gli Stati Uniti bisogna aderire al Visa Waiver Program per viaggiare senza visto. La procedura è molto meno complessa di quella necessaria per ottenere il visto per la Russia ma non posso descriverla nel dettaglio perché varia in base alla data di emissione del passaporto, quindi meglio consultare le informazioni ufficiali adatte al proprio profilo. Quello che è certo è che bisogna preparare l’ESTA, un modulo disponibile online che costa 14 dollari a persona (11.05 Euro).
I biglietti aerei per San Francisco li ho prenotati con due mesi di anticipo sul portale di American Express e sono venuti a costare 592 Euro a/r, tasse incluse. Si viaggia con US Airways, acquisita di recente da American Airlines quindi, per quanto siano ancora in una fase di passaggio, si tratta a tutti gli effetti della stessa compagnia. Ancora più grande, ancora più efficiente.
L’inizio del viaggio è da brivido perché nonostante la partenza da casa programmata con largo anticipo, rallentamenti sul GRA direzione Fiumicino ci fanno arrivare al pelo in aeroporto. La navetta ci scarica al Terminal 3 ma è dal 5 che partono le compagnie americane e israeliane. Hanno un terminal riservato, che si raggiunge con un autobus, e che sembra Guantanamo con tutto quel filo spinato che lo circonda.
Anche le procedure d’imbarco sono diverse dalle solite, si fa un pre-check in dove gli addetti – più sadici del solito, considerato che è un lunedì mattina – ci rassicurano dicendo che probabilmente perderemo l’aereo perché non ci siamo presentati con le dovute tre ore di anticipo. Confesso: con tre ore di anticipo non sono mai andato da nessuna parte, eppure qualche aereo l’ho già preso 🙂
Alla fine facciamo check-in da soli da una colonnina e poi imbarchiamo il bagaglio (portata massima 23 chili, ne misuriamo solo 13 perché lo riempiremo per bene negli USA).
Il volo farà scalo a Charlotte, dura 10 ore e 45 minuti e fila via liscio grazie alla consolle individuale che ci fa vedere Gravity, Capitan Phillips e mezzo Godzilla. Solo mezzo perché è troppo brutto per proseguire, meglio passare al Trivial. A pranzo servono pollo thai con curry verde ed è superfluo descrivere com’è il pasto a bordo di un aereo, basta dire che in ospedale si mangia meglio.
Per fortuna c’è il catalogo di Skymall a rallegrarci: in pratica è un equivalente di Euronova in Italia, solo che vende cose più idiote – semmai fosse possibile – e più costose.
Una volta a Charlotte superiamo i controlli doganali con rilevamento ottico e digitale, ritiriamo il bagaglio, facciamo un nuovo check-in per la coincidenza e rimettiamo le valigie su un nastro per ritirarle poi a San Francisco, dove atterriamo dopo altre cinque ore di volo.
Siccome è tardi e dobbiamo raggiungere Millbrae senza perdere tempo, prendiamo un taxi che per 20 dollari (15,50 Euro) ci porta a destinazione… nell’hotel sbagliato! Siamo così stanchi da non notare neanche l’insegna: entriamo, chiediamo la nostra stanza ma ci rispondono che non ci sono prenotazioni per noi. Poi leggo la carta intestata dell’albergo e mi rendo conto che non è quello prenotato!
Per fortuna il nostro Millwood Inn & Suites era giusto di fronte quindi attraversiamo la strada, ci presentiamo alla reception giusta e dopo aver lasciato le valigie usciamo a sgranchire le gambe e fare un giro per questo piccolo sobborgo di San Francisco, ma resistiamo poco: dopo 26 ore svegli non vediamo l’ora di mettere le lancette indietro di nove ore e dormire. Buonanotte California!

 

23/09 San Francisco – Monterey – Carmel- Salinas (Km. 215)

 

Oggi inizia il vero viaggio, un lungo anello di strade da percorrere in macchina tra quattro stati americani, che inizierà e finirà all’aeroporto di San Francisco. Prima, però, ci aspetta una ricca colazione completa di tutto: uova, bacon, patate, waffel, cinnamom roll e donut.
L’hotel mette a disposizione un servizio shuttle gratuito per l’aeroporto e alle 10:30 siamo già diretti ai banchi dell’Alamo per ritirare la macchina prenotata. Dopo l’imprevisto del tassista della sera prima, arriva il secondo intoppo: l’addetta alla nostra pratica ci rivela che le informazioni riportate sul sito da cui abbiamo noleggiato l’auto erano inesatte e per avere la macchina richiesta dovevamo pagare un supplemento di 100 dollari.
Per 10 giorni di noleggio avevamo scelto un pacchetto da 322 Euro incluso GPS e un pieno di benzina, e avevamo selezionato una macchina spaziosa, con un bagagliaio capiente per le valigie. La simpatica Jessica non si assume la responsabilità dell’errore e insiste per il pagamento della differenza, noi non cediamo e andiamo fino in fondo con la nostra prenotazione. Quando arriviamo al ritiro troviamo la più simpatica Loretta a cui spiego soltanto che dovremmo girare in lungo e in largo e che avremmo bisogno di una buona macchina. Loretta ci dice che non erano disponibili auto medie ed era previsto un upgrade gratuito: ci piazza letteralmente a bordo di una gigantesca Chrisler 300 C con soli 16000 chilometri, che per i prossimi giorni sarà la nostra seconda casa. Con buona pace di Jessica, ritiriamo la macchina che eravamo sicuri di aver prenotato e non vediamo l’ora di metterla in moto.
Prendiamo confidenza con il navigatore Garmin e durante il tragitto verso Monterey iniziamo a scoprire tutti i congegni della macchina, a iniziare dal comodissimo cruise control.
Dopo due ore e mezza arriviamo all’acquario di Monterey e si materializza il terzo imprevisto: una volta parcheggiata la macchina resta aperta. La chiudiamo con il telecomando ma se proviamo a tirare la maniglia si riapre. Dopo diverse scene comiche, intuiamo che è una questione di prossimità: se il telecomando è nei paraggi l’auto si riapre, se si allontana resta chiusa. Magnifico! Così nei prossimi giorni non sarà necessario preoccuparsi delle chiavi! L’auto si chiude con un pulsante sulla maniglia e il telecomando può rimanere nello zaino per tutto il viaggio: un pensiero in meno (perdere le chiavi prevede una penale di 250 dollari, ca.200 Euro).
L’ingresso all’acquario costa 40 dollari (31,50 Euro) a persona ma vale la pena fare una visita perché tutto è organizzato molto bene, nulla è lasciato al caso e ci sono padiglioni perfetti per famiglie e bambini, che possono interagire con gli ambienti e in qualche caso anche con i pesci, per esempio è possibile accarezzare le razze. L’acquario è da vedere però, sono sincero, se avete già visto quello di Genova o, meglio ancora, quello di Valencia, non resterete troppo colpiti dalle dimensioni e dal numero di specie ospitate.
Alle 18 usciamo e passeggiamo lungo il Fisherman’s Wharf. Il quartiere del porto è pieno di negozietti e ci fermiamo in un chiosco per comprare un gigantesco rotolo alla cannella che mangiamo nella piazza dedicata a John Steinbeck. Poi scendiamo in spiaggia a scattare qualche foto ai leoni marini prima di tornare alla macchina per dirigerci verso l’elegante Carmel by the Sea.
Le due località sono molto vicine e la strada da percorrere attraversa un bosco. Eravamo partiti da poco quando abbiamo visto improvvisamente un cervo bellissimo che brucava tranquillo alcuni germogli in un giardino privato.
Carmel è molto piccola, abitata da ricchi americani che l’hanno eletta a buen retiro. Sulla strada principale si incontrano sofisticati bohèmien e reduci del ’68 che indossano ancora maglie e calze psichedeliche, e pensano di essere giovani per tutta la vita. Non ti dico ora che in California l’erba è libera…
Lasciamo la strada dello shopping e puntiamo dritti verso l’oceano. Dal parcheggio al mare ci separa solo una gigantesca duna di sabbia bianca e fina, la duna più famosa del posto. L’affrontiamo in discesa mentre il sole tramonta, i piedi affondano con tutte le scarpe e siamo circondati al massimo da dieci persone in uno spazio enorme. Ogni onda che porta l’oceano ha una lunghezza quasi pari a quella della spiaggia, e quando si rompe lo fa con un fragore assordante. Ci sono tanti cartelli che indicano quanto sia pericoloso fare il bagno qui, per le correnti, la temperatura dell’acqua e le insidie del fondale. Non ci pensiamo neppure a tentare un tuffo, però scattiamo delle gran foto e registriamo il rumore del mare così ce lo porteremo dietro per un po’…
La prima giornata volge al termine, come impatto iniziale è stato abbastanza impegnativo e resta da raggiungere il nostro Super 8 a Salinas, dove alla reception troviamo un ragazzo molto gentile che ci consiglia un ristorante secondo lui buono, il migliore del posto per mangiare il piatto nazionale – parliamo ovviamente di hamburger. Anche TripAdvisor ci dice che è al terzo posto su 238 locali di Salinas, quindi non ci resta che andare da In-N-Out Burger. Sul posto ci rendiamo conto che è un McDonald’s più casalingo, perché gli hamburger e gli ingredienti sono freschi, ma pur sempre di catena si tratta. Solo che è tardi, siamo stanchi e Salinas non ha l’aria di essere troppo movimentata, quindi superiamo la delusione, ci dichiariamo anche noi fan accaniti di questo magnifico “ristorante” e andiamo fino in fondo: ordiniamo due double cheesburger, un cheesburger, una patata fritta e due bibite per 13.53 dollari (10.50 Euro). Non male ma neppure niente di memorabile.
Finisce così la prima lunga giornata on the road, non mi sembra vero. Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, sono a mio agio sulle strade americane e sento che andrà tutto bene.

 

24/09 Salinas – Sequoia – Tehachapi (Km. 670)

 

Oggi visiteremo il Sequoia National Park. In Italia abbiamo programmato un itinerario di massima, completo di tutte le tappe, i chilometri e i tempi di percorrenza previsti. Sono indicazioni utili per avere dei riferimenti ma che non contemplano imprevisti, modifiche del percorso, decisioni da prendere sul posto e altre variabili. Come ad esempio una strada chiusa per lavori, che ci costringe a una deviazione che al termine della giornata ci avrà allungato il percorso programmato di quasi 100 chilometri! Gli aspetti positivi di questa deviazione? Passiamo per una strada di montagna piena di scoiattoli, che ci offre degli scorci meravigliosi e ci fa scoprire il lago San Luis che altrimenti non avremmo visto.
Torniamo a puntare sulla nostra meta: dopo circa 5 ore dalla partenza il lago Kaweah ci introduce al parco nazionale dei grandi alberi. Attraversiamo Three River e arriviamo all’ingresso sud di Ash Mountain dove acquistiamo il pass annuale dei parchi USA. Costa 80 dollari (63 Euro) e permette di accedere per un anno a oltre 2000 siti naturalistici americani. L’ingresso è autorizzato per una macchina che porta fino a quattro adulti e se calcolate che in media entrare in un parco con l’auto costa sui 20/25 dollari, la convenienza di questo pass è altissima. Si può comprare sul posto, in qualsiasi parco, oppure online.
Raggiungiamo il Visitor Center e scegliamo il nostro percorso che ci porterà a incontrare la star del parco: il Generale Sherman Tree, l’albero più grande del mondo.
Arriviamo al parcheggio, prendiamo gli zaini e percorriamo il sentiero che conduce nel cuore della Giant Forest. Ci rendiamo conto che mai nome fu più azzeccato: le dimensioni dei tronchi e le altezze raggiunte dalle fronde sono davvero straordinarie. Certo, sapevo che erano enormi ma non pensavo fossero così grandi.
Ma a quanto pare le sorprese della giornata non sono finite, perché scorgiamo un movimento in lontananza. Mi fermo, metto a fuoco un grande tronco abbattuto e stavolta sono sicuro: qualcosa si muove! Voglio dire, ci ho messo un po’, non è che tutti i giorni vedi mamma orsa che porta a spasso due cuccioli!
Giocano e cercano cibo, ma quel che è più incredibile è che si dirigono proprio dove dobbiamo andare noi. Tanto che a un certo punto scattiamo foto piuttosto ravvicinate e forse azzardiamo un po’ troppo: la distanza è minima, sicuramente sotto la soglia di sicurezza, e mentre facciamo il selfie dell’anno mamma orsa fa uno scatto verso di noi che ci riporta all’ordine in un attimo. Per fortuna ce l’aveva con uno dei cuccioli, però vale la pena ascoltare l’avvertimento e rimettere le giuste distanze tra noi e la natura selvaggia: qui gli ospiti, quelli fuori posto, siamo noi.
Lasciamo gli orsi a giocare e ad arrampicarsi indisturbati sugli alberi e arriviamo sotto la grande sequoia. La base è così larga che sembra finta, chissà quante ne ha viste in oltre 2000 anni di vita.
Sta facendo buio e non è il caso di farsi sorprendere sul sentiero, quindi torniamo verso la macchina e riprendiamo la 198 che ci porterà all’uscita. Il sole che tramonta incendia il picco del Moro e tutti i pendii ricoperti di alberi enormi, alcuni dei quali in pieno foliage: ma come si fa a descrivere uno spettacolo di luci e colori che è indescrivibile? 😉
In strada ci fermiamo per il primo pieno di benzina e il gestore ci rivela che possiamo scegliere la benzina qualità 87 ottani, la più economica. Molto onesto, dice che tanto sono tutte uguali e che i carburanti più raffinati (89 e 91 ottani) servono solo a fregare soldi a quelli che hanno Mercedes e BMW. I prezzi della benzina variano, c’è tanta scelta e ognuno applica il suo listino. Nei pressi dei parchi costa tanto perché all’interno ci sono pochi distributori oppure non ce ne sono proprio, quindi meglio calcolare distanze e consumi, e fare rifornimento nei tempi giusti. Il carburante si vende a galloni (1=3.859 litri).
Spendiamo 54.35 dollari (43 Euro) per i nostri primi 14.88 galloni e andiamo diretti verso il Ranch Motel di Tehachapi, dove arriviamo alle 23. Il paese è deserto e troviamo tutto chiuso, anche l’hotel. Bussiamo più volte in uno stanzino semi buio, dove c’è una guardiola chiusa con lucchetti. L’atmosfera è spettrale, dopo qualche minuto sentiamo sferragliare i chiavistelli e lo sportello si apre con il classico cigolio da thriller: un omone farfuglia qualcosa mentre cerca la prenotazione, l’abbiamo evidentemente svegliato. La pratica è veloce e quasi imbarazzante perché lo scambio di parole è essenziale, quindi portiamo la macchina sul retro e dopo aver lasciato le valigie in una stanza modesta, che sapeva di muffa, usciamo a caccia di cibo affamati come lupi.
C’è poco da scegliere: l’unico posto aperto, ancora per pochi minuti, è un Burger King. Siamo costretti a ordinare due bacon cheeseburger che risultano poi abbastanza dignitosi, ma forse è la fame a farci sembrare tutto più buono. Spendiamo 12 dollari (9.50 Euro) e rientriamo nel nostro motel per una notte da incubo: all’atmosfera tetra e isolata, nel cuore della notte si aggiungerà più volte la sirena dei treni di passaggio. Il silenzio assoluto viene interrotto improvvisamente da quelle che riconosco chiaramente come le trombe dell’Apocalisse: quando arriva il mattino? 😉

 

25/09 Tehachapi – Death valley – Las Vegas (Km 492)

 

Che ironia sopravvivere a una nottataccia per andare l’indomani nella Valle della Morte. Il programma della giornata, a parte la sopravvivenza, prevede il raggiungimento di Las Vegas proprio attraversando la Death Valley.
Ma prima c’è da fare colazione, quindi usciamo e scopriamo che con la luce Tehachapi non è così male: è molto curata, ci sono bei negozi, c’è la ferrovia maledetta (l’avevamo solo immaginata) e soprattutto c’è Kohnen’s Country Bakery, un forno-gastronomia che ricorderemo a lungo.
Prendiamo succo d’arancia, muffin al cioccolato e zucca, un cookie al cioccolato e una sfogliata danese ripiena di pasta di mandorle. Paghiamo 7.50 dollari (6 Euro) e facciamo colazione all’esterno, sotto un bel sole caldo che ci mette di buonumore. Tutto è così delizioso che ne approfittiamo per portare via anche un paio di sandwich e un pretzel, saranno il nostro pranzo al sacco nel mezzo del deserto.
Alle 10:15 partiamo e decidiamo di raggiungere la Death Valley su un tragitto diverso dalle highway, quindi ci ritroviamo a percorrere stradine che dalla campagna ci trasferiscono nel mezzo di paesaggi lunari. Per centinaia di chilometri incontriamo solo arbusti, sabbia, rocce e i curiosi joshua tree.
Ma anche in queste condizioni, le sorprese non mancano: incrociamo più volte i binari di una ferrovia nel mezzo del nulla, ci sono spazi attrezzati per pic-nic e addirittura un’inspiegabile pista ciclabile! Poi, a ridosso di una duna, si apre lo spettacolo improvviso della bianchissima Searles Valley che ospita l’omonimo lago e la città mineraria di Trona.
L’ultimo tratto della Trona Road è sterrato per qualche chilometro e a complicarci le cose incontriamo una piccola tempesta di sabbia che riduce di molto la visibilità. Il paesaggio diventa ancora più arido, il deserto del Mojave si è fuso con la Death Valley quando ci separano ancora 52 miglia da Furnace Creek.
In località Stovepipe Wells un cartello ci informa che siamo a zero metri sul livello del mare e subito dopo facciamo una breve sosta per ammirare le Mesquite Flat Sand Dunes. Pausa breve perché fuori dalla macchina ci sono 44 gradi e dopo le foto di rito scatta la prima bustina di sali minerali. Se visitate queste zone nelle ore più calde portate con voi tanta acqua, frutta, integratori e un copricapo: con i colpi di calore non si scherza.
All’interno del Visitor Center di Furnace Creek una lavagnetta informa che da Aprile la Death Valley aveva fatto due vittime per il caldo, in attesa di nuovi aggiornamenti. Un metodo ironico per mettere tutti in guardia, invitando esplicitamente a “non essere la prossima vittima”.
Noi non ci pensiamo neppure a incrementare la statistica, mostriamo il nostro pass a un ranger e ritiriamo il tagliando dei visitatori per girare liberamente nel parco.
Prima di ripartire mangiamo i panini comprati a Tehachapi (uno con arrosto di tacchino, mostarda e pomodoro, l’altro con rostbeef affumicato, insalata, pomodoro e mayonaise) e poi ci dirigiamo verso Zabriskie Point che si trova già sulla strada che ci porterà a Las Vegas.
Il tragitto che separa il parcheggio dal belvedere di Zabriskie Point è breve, ma il caldo e la salita lo fanno sembrare irraggiungibile. Il panorama che ci attende in cima vale l’allontanamento provvisorio dal bocchettone dell’aria condizionata.
La depressione più grande degli Stati Uniti – che dà anche il titolo al capolavoro di Michelangelo Antonioni – si mostra in tutto il suo splendore. Le formazioni rocciose sono corrugate, poi diventano declivi più dolci fino a distendersi in un piatto deserto, aspro e duro. I colori cambiano come i livelli: si va dal bianco accesso fino al giallo ocra. Poi durante il giorno ci pensa l’inclinazione del sole a dosare le varie sfumature di tonalità.
Dopo le foto rituali in un luogo così potente e silenzioso, riprendiamo la marcia verso la più grande oasi del mondo: Las Vegas. Prima, però, incontriamo la maledizione di Walmart che ci ipnotizza, ci costringe a parcheggiare e a entrare. Come previsto c’è una mole spaventosa di merci e ne approfittiamo per fare qualche acquisto: adattatore elettrico, dentifricio con mascherine sbiancanti, penne con puntatore led, Pringles di gusti mai assaggiati, dolci per colazione e tre taniche d’acqua. Compriamo anche i primi souvenir per Halloween, una festa americana che per come la conosciamo noi consiste in una notte in discoteca vestiti come se fosse carnevale, ma per come la vivono loro la durata e i preparativi richiedono tempi del tutto simili a quelli impiegati per festeggiare decorosamente il Natale. Alla fine perdiamo un’ora e mezza che ci fa raggiungere l’hotel Mirage solo alle 20:00.
Ci rilassiamo un po’, facciamo una doccia e alle 23:00 siamo sulla Strip, qui non avremo problemi di locali chiusi: Las Vegas non dorme mai!
Cerchiamo un posto dove mangiare, entriamo nel nuovo quartire Linq e ci sediamo al bancone del Tilted Kilt dove ordiniamo BBQ Bacon Cheeseburger (applewood smoked bacon, cheddar cheese, cipolle croccanti e salsa Guinness BBQ) e un California Burger (hamburger di tacchino con swiss cheese, guacamole, insalata, pomodoro e cipolle). Aggiungiamo due birre grandi e spendiamo 42.79 dollari (34 Euro). Da notare: il bacon cheeseburger mangiato qui resterà il migliore di tutto il viaggio.
Dopo una cena così importante e raffinata, bisogna camminare prima di rientrare in hotel: arriviamo fino al Paris, dove da buoni amanti della capitale francese apprezziamo le riproduzioni della Torre Eiffel e degli Champs Eliseé, poi attraversiamo per ammirare la spettacolare facciata del Bellagio ed entriamo nelle sale dell’adiacente Caesar Palace. Siamo così stanchi che non ci resta neanche un po’ di fortuna da consumare alle slot, così dopo un paio di tentativi rinunciamo: sono le 3:00 e anche se nelle sale da gioco la cognizione del tempo è relativa, noi sappiamo perfettamente che è ora di dormire!

 

26/09 Las Vegas

 

Sveglia alle 9:30. Anche se nella stanza e nei corridoi del Mirage sembra di essere al Polo Sud, fuori fa un caldo di morte. Usciamo per fare colazione da Denny’s e tra un foto e l’altra arriviamo che sono le 12:30. Meglio così, perché la colazione che ordiniamo ha tutto l’aspetto di un pranzo. Scegliamo un paio di cose ma non calcoliamo che servono tutto con alcune portate “di accompagnamento”, quindi ci ritroviamo con il tavolo pieno di piatti: uova strapazzate con cheddar, bacon, salsicce, pane imburrato, giganteschi pancake con sciroppo d’acero e altri ricoperti di cioccolato e burro d’arachidi. A un certo punto, mentre continuano a portare altra roba chiediamo se avessero sbagliato la comanda ma ci confermano tutto: “In questo Paese le porzioni sono abbondanti”. Per mandare giù tutta quella roba beviamo succo d’arancia e uno smoothies, frullato di frutta fresca con banana, fragola e yogurt.
Ok, detto tra noi: l’America è grande e anche a tavola tende a strafare. L’abbondanza delle porzioni è esagerata praticamente ovunque, non solo da Denny’s, e spesso è uno spreco immenso di cibo. Ordinate con moderazione 😉
Strapieni, rinunciamo al brownie fudge con gelato e andiamo alla cassa per pagare 26.85 dollari (21 Euro).
Dopo inizia uno shopping isterico per fare incetta di souvenir in buona parte idioti. Compriamo slot-machine distribuisci caramelle, accendini e portachiavi a forma di fiche, temperamatite, mug, calamite e t-shirt.
Al rientro ci fermiamo al Bellagio per chiedere info sugli orari della cena e sullo spettacolo delle fontane danzanti (ogni mezz’ora fino alle 24). Dopo ci prendiamo qualche ora di relax in piscina, giusto il tempo di un tuffo e un Margarita frozen (13 dollari – 10 Euro). Il cielo non promette nulla di buono, l’aria è satura e calda e un avviso sul cellulare ci conferma una tempesta in arrivo. Dalla stanza assistiamo allo spettacolo dei fulmini che si abbattono sulla città, mentre si scatena un acquazzone violento che però dura poco e rinfresca l’aria, perfetto per farci godere la seconda parte della giornata.
Alle 19:30 siamo di nuovo fuori, vediamo lo show del vulcano del Mirage (ogni 30 minuti fino alle 23) e poi visitiamo il Venetian, trionfo del kitsch con tanto di gondole, canali e cielo azzurro. Tutto all’interno dell’hotel/casino.
Raggiungiamo ancora il Bellagio per cenare con lo splendido buffet caldo, di solito c’è una gran fila ma noi arriviamo alle 21 e troviamo poche persone. La spiegazione c’è: l’accesso chiude alle 22 e la cucina è aperta fino alle 23.
Il buffet è meraviglioso, noi scegliamo la formula gourmet per 86.46 dollari (68 Euro) e prendiamo: manzo Wellington in crosta di pane, manzo Kobe, costine d’agnello e carré di vitello. Poi passiamo all’oriente con noodle, sushi e due tipi di crostacei crudi: king e snow crab. Dopo il bis di Kobe, davvero una carne dal sapore unico, ci riforniamo di un quantitativo spaventoso di dolci. La curva glicemica schizza alle stelle ma pazienza, è impossibile rifiutare. I migliori? Le crostatine al lime, la mousse di gianduia su biscotto e la crème brûlée. Ma tutto il menù è stato di ottima qualità, se passate dal Bellagio… 😉
I vizi a tavola impongono marce forzate per tutta la notte e non sarà un problema trovare dove andare: prima visitiamo il New York New York con la sua montagna russa che precipita dai grattacieli, poi passiamo al fantasioso Excalibur e terminiamo con un giro in monorotaia fino alla trionfale piramide nera del Luxor.
Decidiamo di rientrare a piedi in hotel, dove arriviamo intorno alle 2:00 con le energie residue per qualche giro di roulette. Ma si vede che al gioco non siamo fortunati, meglio dormirci su e recuperare energie: domani si torna on the road, direzione Flagstaff.
Ma ci arriveremo in un modo particolare, molto particolare… 😉

 

27/09 Las Vegas – Hoover Dam – Route 66 – Flagstaff (Km 457)

 

Sveglia alle 9:30, colazione in camera con lo spesone fatto da Walmart.
Prepariamo la valigia, facciamo il check-out e qui c’è da aprire una piccola parentesi: il Mirage usa proporre una tariffa per la stanza a cui va aggiunta una quota fissa per “servizi accessori” e una percentuale (variabile) per le tasse locali. Prima di partire avevo letto tante recensioni che mettevano in guardia al momento del check-out, perché l’hotel aggiungeva servizi alla rinfusa che gonfiavano il conto. Non è vero: il Mirage informa ampiamente come si compone il prezzo finale e spiega nel dettaglio cos’è la Daily Resort Fee, vale a dire i benedetti servizi accessori. Per esempio nel nostro caso consistevano in 25 dollari per notte e includevano il wi-fi, l’accesso al Fitness Center, il quotidiano, fotocopie, fax, chiamate locali illimitate e altro. Si fanno pagare queste cose, indipendentemente se le usate o no. Quindi, per evitare casini o contestazioni, al momento di prenotare aggiungete subito 25 dollari per notte alla tariffa base e non se ne parla più: troverete così la somma che pagherete realmente in hotel, senza sorprese.
Dopo due giorni di riposo in garage riprendiamo la nostra Ciucciarella, ribattezzata così per i servizi di trasporto e soma ma soprattutto per i consumi: 13km/L.
Facciamo pochi chilometri e ci fermiamo al Premium Outlet che ci avevano consigliato amici dall’Italia. Non abbiamo molto tempo a disposizione ma in un’ora e mezza riusciamo a comprare scarpe, t-shirt, maglioni e infradito da Nike e GAP, spendendo solo 57 dollari (44 Euro). Le Nike sono costate 27.99 dollari, cifra già bassa. I prezzi di tutto il resto sfioravano il ridicolo. Peccato non poter restare di più.
Raggiungiamo la prima tappa della giornata: la Hoover Dam, un’imponente diga alta 220 metri sul fiume Colorado. Costruita negli anni ’30 segna il confine tra Nevada e Arizona e praticamente tiene accesa Las Vegas con la sua importante centrale elettrica.
Elegante, in stile Art déco, si può visitare da entrambi i lati ma quello più spettacolare è la passerella pedonale sul Mike O’Callanghan-Pat Tillman Memorial Bridge. Questo ponte è stato costruito nel 2009, quindi rispetto alla mia precedente visita ho scoperto un lato della diga che non conoscevo. E ho anche scoperto una nuova strada per entrare in Arizona.
Qui inizia il nostro percorso alternativo: invece di prendere l’highway per Flagstaff, all’altezza di Kingman imbocchiamo la mitica Route 66.
Per me è come fare un salto indietro nel tempo e indosso la maglietta strategica da nerd Back to the future per scattare le foto da condividere con gli amici. Il set che ho in mente è il general store di Hackberry che si è confermato un’ottima scenografia per le foto tra macchine arrugginite e pompe di benzina d’epoca, anche se purtroppo lo troviamo chiuso e non possiamo lasciare traccia del nostro passaggio. Nella piazzola dello store incontriamo dei camperisti francesi che stavano ripercorrendo i luoghi celebrati nel film Baghdad café, vagavano a caso e ci hanno chiesto informazioni che non siamo riusciti a dare perché le guide non citavano il film e i telefoni erano inutilizzabili. Anche questo episodio mi ha ricordato il viaggio di otto anni fa, quando sulla mother road facevamo incontri stravaganti.
Riprendiamo la marcia e a Kingman entriamo in un altro store, dove compriamo qualche souvenir marchiato Route 66 e da qui abbandoniamo la mitica strada per procedere sulla più veloce I-40 fino a destinazione.
Arriviamo con il buio, piove e l’impatto con L Motel è tragicomico, soprattutto perché dopo i lussi del Mirage è traumatico il ridimensionamento offerto dal motel di strada. La stanza sembra uscita da un horror di quarta categoria, piena di ragnatele e con una strana puzza di elefante. Lasciamo i bagagli e ci rimettiamo in strada per raggiungere il Galaxy Diner, locale in cui cenai durante il soggiorno del 2006. Entriamo e questa volta non sono solo io a tornare indietro in tempo, perché l’intero locale è di un’altra epoca e, alla scenografia naturale offerta dal posto, si aggiunge la serata rockabilly a imporre un’ulteriore immersione nel meglio degli anni ’50. Sedute in vinilpelle bianca e rossa, pavimento a scacchiera, neon d’atmosfera e nella seconda sala un cantante un po’ nostalgico che alternava brani country al calypso. Ordiniamo il piatto “della zia” a base di pollo fritto, pannocchia, purè di patate e toast imburrati, e non poteva mancare il classico bacon cheeseburger.
È tardi, siamo stanchi, fa freddo (ci sono 10 gradi) e non ce la sentiamo di ordinare uno dei 100 ricchissimi e coloratissimi milkshake della casa. Mentre paghiamo il conto di 25.48 dollari (20 Euro), prendiamo anche un ultimo souvenir della Route, un altro salvadanaio da riempire per un prossimo viaggio.
Rientriamo nel motel da incubo, teniamo le luci spente per vedere il meno possibile e accendiamo l’asciugacapelli per riscaldare un po’ il nostro primo assaggio d’inverno. Ma è il pensiero per il giorno dopo che ci scalda ancora di più: è il momento del Grand Canyon.

 

28/09 Flagstaff – Grand Canyon – Page (Km 365)

 

Rinunciamo volentieri alla colazione del nostro modesto motel, preferiamo sgranocchiare un paio di cookies e brownie comprati nei giorni precedenti. Siamo più mattinieri del solito e abbiamo una certa fretta di abbandonare quel postaccio, nonostante la nuova notifica ricevuta del National Weather Service che informava di pericolosi allagamenti improvvisi all’interno del Grand Canyon a causa di violenti temporali. Qualsiasi cosa ci sembra meglio che restare, anche il diluvio universale.
Lasciamo Flagstaff mentre piove ma durante il tragitto rispunta il sole e tutto il resto della giornata resterà solo un po’ nuvoloso. Facciamo rifornimento in una stazione di servizio lungo il percorso (16.60 galloni per 60 dollari – 47 Euro) e qui compriamo le ultime memorabilia della 66 e le prime del Grand Canyon.
Riprendiamo la strada verso Grand Canyon Village e dopo una sosta al Visitor Center per pianificare l’escursione, usciamo e cartina alla mano iniziamo a percorrere i 40 chilometri interni al parco lungo la South Rim, sulla 64.
Da qui si costeggia la sommità del Grand Canyon e si incontrano diversi punti di sosta da cui ammirare panorami imponenti. Si può anche decidere di seguire sentieri a piedi, dopo aver valutato il grado di difficoltà, la distanza e il tempo.
La vista è spettacolare ovunque ma Moran Point ha catturato maggiormente la nostra attenzione rispetto a Lipan Point e Navajo Point, che restano comunque da vedere.
Segnalo poi in particolare il Grandview Point perché ci ha dato la possibilità di fare una bella escursione a piedi, ancora più vicini al precipizio dove abbiamo fotografato le aquile in volo e provato l’ebbrezza degli strapiombi vertiginosi.
Le rovine Tusayan non sono state particolarmente interessanti, tranne per i cartelli sparsi che avvisavano di stare attenti ai serpenti a sonagli. Se avete poco tempo a disposizione, saltatele senza rimpianti.
Arrivati a Desertview troviamo l’ultimo belvedere da visitare e continuiamo la nostra marcia verso Page sul Lake Powell.
Procediamo lungo la 64 dove incontriamo un viewpoint esterno al parco e gestito dai navajo (siamo in piena Navajo Nation), ci fermiamo per le ultime foto al Colorado River – che qui si rivela meglio rispetto alle soste precedenti – e acquistiamo alcuni braccialetti fatti a mano dall’anziana della tribù. Ci spiega che l’attività è a conduzione famigliare e che tutti contribuiscono così al sostegno della tribù, ogni articolo porta il nome di chi l’ha fatto e così ripartiscono i guadagni in modo equilibrato. Come si fa a non comprare alcuni manufatti con nomi diversi? 😉
Arriviamo al Best Western Plus at Lake Powell alle 20, cerchiamo su TripAdvisor un locale dove mangiare e la scelta ricade su The Dam Bar & Grill che però alle 21 è già chiuso. Una commessa ci dirotta verso El Tapatio, che si rivela molto buono. Il locale è davvero bello, tutto decorato con scene di vita messicana dipinte con vivaci colori. Anche i piatti sono belli da vedere e coloratissimi, noi abbiamo scelto un bel Combo for two con petto di pollo, bistecca alla griglia, code di gamberi arrotolate nel bacon fritto con green and red bell pepper. Tutto accompagnato da riso, fagioli, guacamole e sour cream. Ci abbiamo aggiunto due belle birre ghiacciate per un totale di 49 dollari (38 Euro), niente male gringos!

 

29/09 Page – Monument valley – page (Km 425)

 

Il secondo giorno a Page prevede una escursione alla Monument Valley, lo scenario preferito dal regista John Ford per i suoi western con John Wayne. Prima di iniziare il tragitto di 200 chilometri, ci carichiamo con una ricca colazione: muffin alla banana e semi di papavero, donuts con marmellata alla pesca e ciliegia, pancake con sciroppo d’acero e l’immancabile piatto salato con patate al forno speziate, salsicce e uova strapazzate. Poi, tanto per gradire, aggiungiamo frutta caramellata, succo d’arancia e qualche mela da sgranocchiare durante il viaggio.
Alle 11:30 impostiamo il navigatore sull’ingresso principale che corrisponde a Monument Valley Navajo Tribal Park, dove arriviamo dopo due ore e mezza. L’ingresso per auto che trasportano fino a 4 persone costa 20 dollari (15,50 Euro) e non è incluso nella tessera annuale dei parchi, perché qui la gestione non è federale ma è un bene Navajo. Il biglietto permette l’accesso a una strada circolare panoramica lunga 17 miglia che si può percorrere con la propria auto oppure sui fuoristrada guidati dai navajo (75 dollari – 60 Euro).
Noi decidiamo di sfidare l’avventura e ci rendiamo conto che di avventura si tratta perché la strada è completamente sterrata, con alcuni tratti abbastanza difficili da percorrere soprattutto se non si guida un SUV. La nostra Ciucciarella, bassina, soffre un po’ e un paio di volte temo per la coppa dell’olio: avete presente Angelo Bernabucci nel film Compagni di scuola? Ecco, mentre guido sul tratturo mi trasformo più o meno in una cosa del genere
Ormai siamo in ballo, indietro non si torna e quindi proseguiamo lungo la pista di terra rossa che caratterizza l’intero complesso, seguiamo la spartana piantina che ti rilasciano all’ingresso e ci fermiamo nei punti di sosta tra mesa e butte. Alcune rocce, modellate dal vento e levigate dalla sabbia, prendono i nomi dall’immaginario perché assomigliano ad animali, cose, parti anatomiche, persone. Per cui ammiriamo l’elefante, il cammello, il sottomarino, il pollice, le tre sorelle e altre rocce dai nomi suggestivi che richiamano alla memoria forme ben precise.
Una deviazione dal percorso anulare porta al belvedere dell’Artist Point, da non perdere perché permette una vista dall’alto. Le migliori foto le abbiamo scattate qui e dal Visitor Center. A proposito di Visitor Center: anche qui ci sono molti souvenir ma costano di più rispetto agli altri parchi e se ne possono trovare altrove.
Alle ore 16:30 torniamo verso Page e già sappiamo dove ceneremo: ci aspetta il Dam Bar & Grill dove stavolta ci presentiamo in netto anticipo, anche perché affianco ha uno store molto fornito dove facciamo qualche spesa prima di sederci a tavola.
Siamo affascinati dal Dam Burger, presentato nel menù come dannatamente grande. Non ce lo siamo fatti sfuggire e l’abbiamo accompagnato con un bel pollo fritto con salsa ranch e sour cream. Com’era il Dam? Imbarazzante: una polpetta di carne da una libbra, cioè mezzo chilo (!), fusa con cheddar cheese, bacon, insalata, pomodori e anelli di cipolla fritti. Tutto servito con le immancabili patatine. Con due Bud light, tanto per mettere a tavola qualcosa con una parvenza dietetica almeno nel nome, paghiamo 39.84 dollari (31.40 Euro) e rientriamo a piedi verso l’albergo.
Due note in chiusura di giornata, la prima: il Dam sbaglia l’addebito sulla carta e mi ritrovo un conto maggiorato di 25 dollari. Gli scrivo dal sito, mi rispondono, si scusano e nel giro di una settimana rimettono tutto a posto. La seconda: in due giorni di Lake Powell non abbiamo visto il Lake Powell! È un lago artificiale e a quanto pare si nasconde bene, vediamo se domani si rivelerà prima della partenza.

 

30/09 Page – Zion – Alamo (Km 475)

 

Replichiamo la ricca colazione del giorno prima per fare il pieno: sarà una lunga giornata che ci porterà ad Alamo. Prima però faremo visita allo Zion National Park.
Come previsto, in uscita da Page vediamo finalmente il Lake Powell e ci fermiamo a scattare un paio di foto sulla diga del Glen Canyon che crea il bacino. In pratica hanno riempito d’acqua un canyon per cui il lago ha coste frastagliate e sembra più un fiume immobile.
Procediamo spediti fino allo Zion, ci fermiamo solo per fare rifornimento a Kanab e ripartiamo sgranocchiando delle Pringles al BBQ. E sì, durante il viaggio abbiamo comprato tante schifezze per gli spuntini di strada e ci siamo impegnati per assaggiare snack salati di forme, colori e dimensioni diverse. Gli americani hanno una scelta sterminata in termini di patatine, forse ancora maggiore delle scatole multicolore di cereali per la colazione.
Le più buone? Le Pringles honey & mustard di una spanna sopra le Kettle Brand Potato Chips, in particolare quelle cheddar & beer che si classificano a pari merito con le Lays al BBQ. Categoria a parte quelle al guacamole, buone ma piccanti. Troppo.
Sono le 14:00 quando arriviamo ma già gli ultimi chilometri li percorriamo all’interno del parco e iniziamo ad ammirare la bellezza del paesaggio e della fauna. Facciamo i primi incontri ravvicinati con una mandria di bisonti, un pascolo di stambecchi e un temerario cervo mulo che si lascia avvicinare.
La strada è abbastanza impegnativa, con l’alternanza di curve in discesa e tunnel senza illuminazione. L’unica luce è quella naturale che filtra dalle fenditure nella roccia.
Parcheggiamo e programmiamo, grazie alla mappa in italiano, un’escursione a piedi. Zion è davvero ben organizzato, ci sembra diverso dai parchi visti finora, forse perché siamo in Utah e pensiamo che la gestione sia diversa nei vari stati.
Dal Visitor Center prendiamo lo shuttle gratuito che ferma nelle diverse stazioni da cui partono i sentieri. Noi scegliamo l’escursione verso il Lower Emerald Pool trail e ci spingiamo fino al livello medio della cascata. La prima tappa dista un chilometro dalla fermata dello shuttle e per andata e ritorno richiede circa un’ora di cammino. Una volta sul posto decidiamo di proseguire fino al livello successivo (altri 500 m).
La portata d’acqua durante il periodo della nostra visita non era maestosa, ma comunque è stata una visita suggestiva perché senza bagnarci troppo siamo passati dietro la cascata, costeggiando la roccia. Se non avete molto tempo a disposizione, fate almeno questa escursione.
Al rientro verso la navetta facciamo un altro incontro ravvicinato con tre cervi e riprendiamo la macchina per raggiungere Alamo in Nevada, un tappone di 295 chilometri che abbiamo programmato per avvicinarci il più possibile alla destinazione del giorno dopo che prevede l’ingresso allo Yosemite. Procediamo senza soste verso una località generica visto che sul navigatore l’indirizzo del nostro motel non esiste, e alla fine ci ritroviamo in uno stradone dove non ci sono segni di vita né insegne luminose. Ma un colpo di fortuna ci regala il posto di blocco dello sceriffo, l’unico che abbiamo visto in 10 giorni sulle strade americane.
Ci accostiamo lentamente, ci spara un bel faro in faccia e poi scende dall’auto per venirci incontro. La prima cosa che fa è chiedere scusa per il faro, doveva farlo. Si è messo a disposizione per aiutarci e ci ha dato le ultime indicazioni per raggiungere Windmill Ridge, congedandosi con un insolito e inquietante “Have a safe night”.
Alle 20:00 in punto facciamo check-in e ci rendiamo conto che ci troviamo nell’unico posto dove troveremo da mangiare. Quindi, siccome ci avvertono che stanno per chiudere la cucina, ci sediamo a tavola insieme alle valigie.
Dall’Italia abbiamo fantasticato per due mesi su questo posto, per via delle foto non esaltanti e dell’isolamento. Scherzavamo sul fatto che avremmo trovato ad accoglierci tutti i maniaci, i serial killer e i freaks dei film americani. Immaginavamo un soggiorno da incubo, fatto di torture, fughe e morti ammazzati, e invece troviamo un posto caldo, accogliente e soprattutto molto pulito.
Visto che non eravamo noi la portata principale della cena, ordiniamo wrapped, una sorta di piadina arrotolata e ripiena di tacchino arrosto condito con pomodoro, cipolla e cetrioli, accompagnata da insalata di patate. E l’immancabile cheeseburger per il confronto con quelli già provati, questa volta di manzo Angus, e patatine fritte.
Dopo cena raggiungiamo il nostro alloggio che consiste in un cottage in legno ben arredato, caldo, spazioso, pulito e con tutti i servizi, compresa la vasca idromassaggio.
È ancora presto prima dormire perciò studiamo la tappa del giorno dopo e chiacchieriamo sulla veranda esterna, immersi nel buio tra muggiti lontani e un mare di stelle. Ci troviamo nella classica situazione in cui lui sente un rumore sinistro provenire dal bosco e come un genio si avvia nell’oscurità, mentre lei inizia a scappare e a inciampare infilando tutte le direzioni più improbabili: dalle scale che portano in basso alla casa abbandonata, quella con i vetri rotti e sporchi di sangue. Noi ci dimostriamo più intelligenti dei pruriginosi teenagers dei B-movie americani e optiamo per un rientro in stanza, una doccia e un bel lettone.
Ciucciarella resta fuori a fare la guardia, sono sicuro che in caso di bisogno lei si accenderà.

 

1/10 Alamo – Yosemite – Mariposa (Km 634)

 

Sopravvissuti alla notte, ci attende un’altra giornata fantasticata per molto tempo dall’Italia. Oggi attraverseremo tutto il parco Yosemite passando per quello che la guida definisce l’invalicabile Tioga Pass a 3000 metri di quota.
Ma ciò che ci affascina è anche tutto ciò che precede il valico, cioè un’immensa strada desertica in pieno Nevada, circondata da un paesaggio arido pieno di joshua tree e basi militari.
I cartelli stradali ci fanno capire dove siamo, perché stiamo per prendere l’Highway 375, definita Extraterrestrial Highway. Ora è tutto chiaro: stiamo attraversando i paesaggi della misteriosa Area 51 e il cartello di benvenuto di Rachel non lascia spazio a equivoci. Dice che la popolazione è composta sicuramente da umani e da un numero indefinito di alieni. Sono anche ironici questi americani.
Superiamo indenni la zona dei test missilistici dopo aver ricordato la rassicurante trama del film Le colline hanno gli occhi e facciamo una piccola pausa-rifornimento a Tonopah (12.6 galloni per 48 dollari – 38 Euro). Sarà questo l’ultimo pieno di benzina prima della riconsegna, poi continuiamo ad attraversare la cittadina che è il primo insediamento degno di nota dopo 150 miglia di nulla.
Da qui prendiamo la 120, la strada del temibile Tioga Pass e ci fermiamo a scattare qualche foto a Benton, che il 6 settembre 2014 ha compiuto 150 anni e l’abbiamo trovata ancora tirata a lucido per i festeggiamenti. Anche qui c’è lo store abbandonato, la pompa di benzina, la prigione, i carri dei pioneri e trattori arruginiti.
La strada inizia a salire con tornanti a ripetizione e davanti a noi si apre lo spettacolare scenario del Mono Lake con la Sierra Nevada a fare da sfondo, mentre alle nostre lasciamo le cime innevate delle White Mountain.
Ora, in tutta onestà, l’invalicabile Tioga Pass non è stata una grande esperienza; è vero che è l’unica strada che attraversa l’intero Yosemite ma è anche vero che per lunghezza, curve e lentezza non restituisce tante soddisfazioni quanto l’impegno richiesto. I paesaggi che ci fermiamo a fotografare sono prevalentemente di tipo alpino, molto simili a quelli europei.
Proprio quando reclamiamo un segnale che ci confermi di essere nel cuore dello Yosemite e non sugli Aurunci, ci attraversa la strada una coppia di cerbiatti in corsa e dopo qualche chilometro – incredibile – quasi venendoci incontro, tocca a un magnifico orso bruno. Non è finita, perché all’imbrunire scorgiamo sul ciglio della strada un’ultima maestosa presenza: perfettamente mimetizzato con la natura, un esemplare maschio di cervo sta brucando e al nostro passaggio tira su la testa mostrando con orgoglio le sue corna poderose.
Il check-in al Best Western Plus Yosemite di Mariposa è più gradevole del solito perché riceviamo un regalo speciale riservato ai clienti Diamond: una sportina che sembra la calza della befana piena di snack dolci, salati, gomme, caramelle, acqua e confezioni da viaggio di creme idratanti e dentifricio. Inoltre la receptionist ci raccomanda il Charles Street Dinner House che per TripAdvisor è al primo posto dei ristoranti di Mariposa.
Mentre lo raggiungiamo a piedi passeggiando per la gradevole Main Street, abbiamo la sensazione che Mariposa sia un gran bel posto dove trascorrere del tempo.
Il locale è molto tipico, con arredamento in legno e luci soffuse. Veniamo accolti bene, ci fanno accomodare e al momento dell’ordinazione non abbiamo dubbi: Honey BBQ Baby Back Ribs, costine di maiale affumicate e rivestite di salsa barbecue dolce fatta in casa, e l’immenso Charles Street Burger: anche qui mezzo chilo di hamburger ricoperto di american cheese, cipolle grigliate e una salsa “segreta” con mostarda di Digione. I piatti sono accompagnati da zuppa di pomodoro con focaccia all’aglio e spezie, e insalata fresca con crostini e cheddar grattugiato. Ci aggiungiamo due birre servite in bicchieri grandi come la Champions e spendiamo 54 dollari (42,50 Euro). Alla fine ci servono anche una creme brûlé deliziosa, un omaggio ricevuto grazie al biglietto da visita della receptionist con cui ci siamo presentati alla proprietaria.
Da notare: anche qui, come altrove, ci servono grandi brocche gelate piene di acqua e ghiaccio (non richiesto), hanno la mania del ghiaccio. Ghiaccio ovunque.
Dopo quasi 9 ore di guida la stanchezza non dà scampo, bisogna recuperare le forze per affrontare l’ultima giornata a stretto contatto con la natura dello Yosemite.

 

2/10 Mariposa – Yosemite – San Francisco (383 km)

 

Il nostro ultimo giorno on the road non sarà al risparmio perché abbiamo da vedere molte cose.
Dopo la colazione in hotel alle 10:00 siamo già in strada per raggiungere il Visitor Center dello Yosemite Village. Da qui abbiamo programmato due escursioni a piedi per vedere le Brindalveil fall e le Lower Yosemite fall.
Purtroppo le due cascate sono entrambe abbastanza asciutte quindi c’è poco da vedere e molto da immaginare. Durante la primavera devono essere spettacolari ma nel periodo in cui le visitiamo noi, decisamente no. Facciamo solo foto agli scoiattoli, alle cime di El Capitan e Half Dome e rientriamo in macchina diretti a San Francisco, giusto 315 km più in là.
La strada, ancora una volta, è tutta curve e per una buona metà in discesa su strapiombi senza protezioni. La concentrazione resta alta praticamente fino all’aeroporto visto che l’ultimo tratto è da fare tra le intricate uscite della highway e in prossimità della città il traffico diventa convulso, difficile da affrontare dopo 10 giorni di campagne, deserti e paesini semi abbandonati.
Arrivati sulla baia incontriamo finalmente l’unica strada a pagamento (5 dollari – 3.90 Euro) che immette sullo spettacolare ponte di San Mateo. Da qui in poi le indicazioni per la riconsegna dell’auto diventano sempre più precise, basta seguire i cartelli Rental Car Return per raggiungere con precisione i box dell’Alamo dove congediamo la nostra Ciucciarella dopo aver percorso insieme 4116 chilometri, per un totale di 257 litri di benzina e un costo carburante di 194 Euro. La procedura di riconsegna è velocissima, svuotiamo l’auto, la salutiamo devotamente per i servizi resi e l’altissima affidabilità e ci dirigiamo verso il terminal da cui partono i treni per il centro città.
Arriviamo al Parking G per prendere il servizio di trasporti urbani BART, il biglietto alle macchine automatiche va fatto in modo singolare: si caricano contanti o carte e si sceglie un dollaro alla volta quanto credito usare in base alla propria destinazione, per noi basteranno 8.65 dollari (6.80 Euro) a persona per raggiungere la fermata Montgomery, vicino Union Square, nel cuore della città.
Dopo 30 minuti di metro siamo all’esterno, storditi dalle luci e dal traffico. Ci incamminiamo verso il Baldwin e ci basta poco per capire che trascorreremo i prossimi giorni in pieno centro, circondati da eleganti boutique di grandi firme e i più noti monomarca internazionali.
Prendiamo possesso della stanza al nono piano e usciamo per andare a cena nello storico Pearl’s Deluxe Burgers, un’istituzione di San Francisco per mangiare un grande hamburger personalizzabile.
Il locale è piccolissimo, avrà al massimo 20 coperti, l’atmosfera è confidenziale e ci sentiamo a nostro agio: non sembra di essere in una grande metropoli, sembra di essere ancora on the road e per noi questo impatto soft è perfetto.
Scegliamo un sandwich con pollo grigliato e un hamburger di manzo Kobe, tormentone gastronomico del viaggio a cui ormai siamo devoti, condito con l’immancabile bacon e formaggio americano. Paghiamo 31.49 dollari (24.80 Euro) e stavolta la passeggiata digestiva ci porta fino a Union Square, dove facciamo conoscenza con i famosi saliscendi della città e i cable car.
Le prime impressioni ci bastano per confermare quanto letto sulle guide: San Francisco ha un numero consistente di senzatetto che vagano per le strade del centro e che sembrano messi piuttosto male.
Da notare: dopo aver monitorato il meteo di San Francisco per due mesi, siamo partiti dall’Italia con la certezza di trovare tempo variabile e temperature basse. In piena estate la massima non ha mai superato i 24 gradi!
E invece? Invece succede che ci troviamo proprio nei giorni in cui la città è colpita da un’insolita ondata di caldo, che spiazza anche gli abitanti del posto. Sentiamo sui mezzi pubblici che è argomento di discussione, sono meravigliati loro stessi di ritrovarsi con 31 gradi a Ottobre, figuriamoci noi che avevamo messo in valigia le pelli di foca e il colbacco di Totò e Peppino!

 

3/10 San Francisco

 

La giornata inizia con la colazione da Starbucks a base di brownie, muffin al mirtillo e tortino con noci pecan. Da bere prendiamo succo d’arancia e il celebre frappuccino al caramello. Siccome abbiamo superato il loro tempo media di attesa, ci danno un buono per una consumazione gratuita in qualsiasi Starbucks: questo si che è Customer Relationship Management fatto come si deve!
Sotto un sole caldissimo ci incamminiamo verso il molo 33 dove ci attende l’imbarco per l’isola di Alcatraz. Durante il tragitto passiamo proprio sotto la Transamerica Pyramid, il grattacielo a forma di piramide con base quadrata che dà un tocco unico allo skyline di San Francisco.
Alle 12:30 partiamo verso l’isola fortezza che dista solo un miglio dalla terra, bastano 15 minuti di navigazione per sbarcare davanti all’edificio che ospitava le guardie della prigione e i loro famigliari. I biglietti per il tour si devono prenotare online al costo di 30 dollari (23.60 Euro).
Armati di mappa e brochure, ci dirigiamo verso il posto di guardia dove venivano presi in consegna i galeotti e qui ritiriamo l’audioguida in italiano per iniziare il giro.
Tutto è molto chiaro, vaghiamo per i corridoi e le celle ascoltando la storia della prigione. La ricostruzione degli avvenimenti accaduti nel carcere di massima sicurezza sono narrati dalle voci di vere guardie ed ex detenuti che hanno vissuto e lavorato ad Alcatraz.
Riceviamo informazioni sulle regole della prigione, le dimensioni delle celle, sugli ospiti celebri come Al Capone, fino alla ribellione e la rocambolesca evasione di Frank Morris che ha ispirato il film Fuga da Alcatraz interpretato da Clint Eastwood. Il percorso dura un’ora e permette di visitare tutto il carcere, dal cortile alla mensa, dalla biblioteca alle sale riservate alle guardie.
Alcatraz venne chiuso nel 1963 per i costi alti e fu occupato due volte dai nativi americani durante le proteste del ’68. Venne poi liberata e assegnata all’autorità federale dei parchi che l’ha aperta al pubblico per le visite. Al termine del tour finiamo nell’immancabile bookshop dove troviamo un ex detenuto che firma le copie del suo libro. Una riabilitazione ben riuscita.
Dopo 3 ore sull’isola torniamo sulla terraferma, ritiriamo una foto scattata alla partenza e proseguiamo verso il celebre Pier 39, per vedere i leoni marini ma soprattutto per fare shopping nel Fisherman’s Wharf.
Troviamo decine di negozi, ristoranti, spettacoli, musicisti e facciamo incetta di maglie, tazze, bicchieri, le immancabili calamite, cappelli, ecc…
Ammiriamo il tramonto sulla baia davanti al Golden Gate e prima di andar via ci fermiamo a scattare foto alle star del posto: una colonia di leoni marini in libertà che se la gode sui pontili galleggianti.
Riprendiamo dal porto la nostra Grant Street che ci porterà fino all’hotel, in centro, ma prima affrontiamo un paio dei temibili saliscendi della città. Facciamo un passaggio ravvicinato della Coit Tower e attraversiamo tutta Chinatown piena di cose interessanti. Consiglio: fate qui i vostri acquisti di souvenir, ci sono bene o male le stesse cose del molo 39 ma costano meno.
Alle 21:00 arriviamo in hotel, lasciamo buste, zaini e pacchetti e andiamo verso il ristorante scelto per la serata. Considerata la grande comunità giapponese presente in città, puntiamo tutto sul sushi e TripAdvisor ci consiglia il Ryoko’s.
Piccolo, in un seminterrato, ci iscriviamo da soli sulla lavagnetta di chi è in attesa. Non accettano prenotazioni e sono sempre pieni ma dopo 45 minuti vengono a chiamarci fuori per farci accomodare. Ordiniamo Nigiri sushi dinner, una selezione dello chef con zuppa di miso, 9 pezzi di nigiri e 6 pezzi di California roll con granchio e avocado. Poi Tobiko, con uova di pesce volante, Unakyu, con anguilla bbq e cetriolo, Alaskan, con salmone affumicato, asparagi e avocado. Per finire Pier 39 con granchio e asparagi. Spendiamo 62.75 dollari (49.40 Euro) e rientriamo in hotel soddisfatti per la prima cena a base di pesce, depurativa.
Si comincia a pensare alla partenza, prima di salire in camera prenotiamo lo shuttle per il rientro in aeroporto. Considerato che dobbiamo uscire dalla stanza alle 5:30 non intendiamo rischiare i mezzi pubblici per arrivare al gate. Meglio andare sul sicuro, e poi viene a costare 15 dollari (11.80 Euro) a persona cioè poco più del costo della metro.

 

04/10 San Francisco

 
Terzo giorno a San Francisco e seconda colazione da Starbucks, abbiamo un buono da consumare e lo impieghiamo tutto per uno smoothies fragola e banana.
La giornata di oggi sarà in buona parte dedicata al simbolo della città: il Golden Gate Bridge. Google Maps ci dice che dobbiamo prendere due autobus e indica con precisione fermate e coincidenze. Da notare: a bordo i biglietti si acquistano solo in contanti e con la cifra precisa di 2.25 dollari (1.80 Euro), non è previsto il resto.
Dopo 40 minuti arriviamo al ponte, che ha ovviamente il suo Visitor Center pieno di gadget e spiegazioni interessanti sulla costruzione. Non è facile trasformare una strada in un’attrazione turistica, eppure ci sono riusciti benissimo. Tutta l’area del ponte è curata e ovviamente inserita nel programma dei parchi nazionali, con tante piste ciclabili e sentieri.
Camminiamo ammirando la baia piena di barche a vela e qualche temerario surfista che cavalca le onde proprio sotto il ponte. L’opera è incredibile, armoniosa e allo stesso tempo estremamente funzionale. Il Golden Gate ha quasi 80 anni ma non li dimostra.
Il traffico nelle due direzioni è notevole, noi proseguiamo sulla passerella pedonale fino alla metà dei 2.7 chilometri del ponte. Siamo a circa 70 metri di altezza, nel punto in cui molte persone hanno deciso di togliersi la vita. Purtroppo il Golden Gate è noto anche per l’altissimo numero di suicidi, sono oltre 1300 con punte di 50 in un anno, tanto che ci sono delle linee di emergenza per segnalare i casi di persone sospettate di compiere il gesto estremo.
Ci concentriamo su particolari più allegri e di rientro scattiamo la foto finale, quella che conclude la nostra gallery Handmade in the USA pubblicata su Facebook e arricchita quotidianamente con uno scatto rappresentativo della giornata.
A metà pomeriggio prendiamo il bus 28 e scendiamo al Golden Gate Park, anche questo enorme. Attraversiamo il roseto e arriviamo fino ai margini del giardino botanico ma non riusciamo a vedere il giardino zen perché è tardi e abbiamo da prendere un altro bus, il numero 5 che ci porterà a Japantown, il quartiere giapponese.
È sabato, ci sono tante persone in giro che vanno in bici, si allenano, bevono e si godono il week end, quindi il viaggio di rientro è un po’ tormentato: abbiamo aspettato invano due autobus stracolmi finché non ci siamo incamminati verso la fermata successiva e a stento siamo riusciti a prendere il terzo bus, stracarico anch’esso. Dopo 20 minuti inscatolati come sardine, scendiamo in Ferrel street ed entriamo nel Japan Center che racchiude un angolo di Sol Levante a San Francisco, con i suoi negozi e ristoranti dell’estremo oriente. Sembra che anche i clienti siano quasi esclusivamente orientali. Girovaghiamo un po’ tra ikebana, sushi bar e cosplayer, e ovviamente non manchiamo l’appuntamento con il cibo e lo shopping. All’uscita ci trasferiamo verso Chinatown dove completiamo i nostri acquisti con nuove sciarpe, bracciali, the, ecc… finché non arriva l’ora della cena.
Un po’ per astinenza, un po’ perché è stato il protagonista dei nostri pasti per due settimane, per l’ultima cena americana torniamo al Pearl’s Deluxe Burgers e ordiniamo hamburger deluxe di manzo e di tacchino, con la solita aggiunta di bacon, cheddar e patatine. Anche l’ultimo hamburger americano è ottimo, e Pearl’s entra nella classifica dei primi tre, subito dopo quello di Mariposa e l’irraggiungibile di Las Vegas. Fatto curioso: il locale non accetta carte di credito, solo contanti. Però all’interno ha uno sportello ATM! 🙂
Prima di rientrare in hotel facciamo un ultimo spesino di dolci e schifezze varie da portare in Italia, poi è davvero ora di svuotare le valigie e comporle diversamente per il ritorno perché sono più cariche dell’andata. Molto più cariche 😉
Il viaggio tra San Francisco, Las Vegas e i grandi parchi americani finisce con un pensiero alle prossime destinazioni: India? Olanda? Vietnam? Florida? Louisiana? Dov’è che andremo?
Non lo so, però se il ritmo resta quello degli ultimi due anni, che ci ha portato a Parigi, in Cambogia, UK, Andalusia, Atene e Russia, ci saranno sicuramente tanti altri diari di viaggio da scrivere!

 

Note
Gli hotel sono stati prenotati su BookingBest Western.
Durante il viaggio la guida di riferimento è stata la Lonely Planet Stati Uniti Occidentali.
Le letture fatte in viaggio su Kindle sono state: Il bello della vita di Dan Rhodes, Le terrificanti storie di Zio Montague di Chris Priestley e Il tempo della verità di Glenn Cooper
Come applicazioni da usare offline può bastare TripAdvisor Offline City Guides

I miei viaggi (agg. 12/2013)

Statistica dei chilometri percorsi nel 2013
Statistica dei chilometri percorsi nel 2013

Era da un po’ che volevo fare un elenco dei posti che ho visitato.
Mi piace molto viaggiare e la maggior parte dei soldi che ho speso nella mia vita li ho investiti in questo genere di esperienza, senza mai pentirmene. Parlo di investimento perché spendere per viaggiare arricchisce di più, semplicemente 🙂

 

E siccome ho viaggiato molto, sono mooooolto più ricco 😉

 

In questo elenco mancano le località italiane perché ne ho perso il conto, sono tantissime.
Non pensate che sia un esterofilo, anzi, credo fermamente che non ci sia Paese più bello del nostro, però ogni tanto bisogna affacciarsi dal balcone di casa propria.
Io ho iniziato nel gennaio del 1995… e non mi sono più fermato, o quasi! 😉

 

1995: Montecarlo (Principato di Monaco), Praga (Repubblica Ceca), Parigi (Francia), Bruxelles (Belgio), Amsterdam (Olanda), Dachau e Monaco di Baviera (Germania)
1996: Parigi (2), Londra (Inghilterra) e Amsterdam (2)
1997: Guadalupa e Martinica girate in auto
1998: Parigi (3), New York, Schenektady, Albany e Orlando (USA)
1999: Il Cairo, Menfi, Saqquara e Giza (Egitto)
2001: Parigi (4)
2004: Mumbai e Calcutta (India), Barcellona (Spagna),  Parigi (5), Mauritius girata in macchina, Londra (2)
2005: Key West, Islamorada, Orlando (2), New York (2) (USA), Cozumel, Playa del Carmen e Tulum (Messico), Haltun Ha (Belize), Valencia (Spagna)
2006: Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Tucumcari, Santa Fe, Los Alamos, Albuquerque, Holbrook, Grand Canyon, Flagstaff, Las Vegas, Los Angeles (USA). Tutto in auto lungo la mitica Route 66.
2007: Siviglia e Granada (Spagna)
2008: Berlino (Germania), Istanbul (Turchia)
2009: Amsterdam (3), Budapest (Ungheria), Edimburgo e Cramond (Scozia), Brema (Germania), Amsterdam (4), Lisbona (Portogallo)
2010: Bristol (UK), Salisbury (UK), Stonehenge (UK), Amsterdam (5), Volendam, Monnickendam, Marken (Olanda), Madrid (Spagna)
2012: Parigi (6)
2013: Phnom Pen, Siem Reap, Koh Kong (Cambogia), Bristol (2), Bath, Salisbury (2) e Stonehenge (2), Siviglia (2), Gibilterra (UK), Cadice (Spagna), Parigi (7)

 

Se ho lasciato qualcosa lo aggiungerò!
Buon viaggio, G.

I miei viaggi (agg. 01/2010)

Era da un po’ di tempo che avevo in mente di fare un elenco dei posti che ho visitato. Mi piace molto viaggiare e la maggior parte dei soldi che ho speso nella mia vita li ho investiti in questo genere di esperienza, senza mai pentirmene. Parlo di investimento perché spendere per viaggiare arricchisce di più, semplicemente 🙂


E siccome ho viaggiato molto, sono mooooolto più ricco 😉


In questo elenco ho omesso le località italiane perché ne ho perso il conto, sono tantissime! Non pensate che sia un esterofilo, anzi, credo fermamente che non ci sia Paese più bello del nostro però ogni tanto bisogna affacciarsi dal balcone di casa propria. Io ho iniziato nel gennaio del 1995… e non mi sono più fermato, o quasi! 😉

1995: Montecarlo (Principato di Monaco), Praga (Repubblica Ceca), Parigi (Francia), Bruxelles (Belgio), Amsterdam (Olanda), Dachau e Monaco di Baviera (Germania)
1996: Parigi (2), Londra (Inghilterra) e Amsterdam (2)
1997: Guadalupa e Martinica girate in auto
1998: Parigi (3), New York, Schenektady, Albany e Orlando (USA)
1999: Il Cairo, Menfi, Saqquara e Giza (Egitto)
2001: Parigi (4)
2004: Bombay e Calcutta (India), Barcellona (Spagna),  Parigi (5), Mauritius girata in macchina, Londra (2)
2005: Key West, Islamorada e Orlando (2) (USA), Cozumel, Playa del Carmen e Tulum (Messico), Haltun Ha (Belize), Valencia (Spagna)
2006: Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Tucumcari, Santa Fe, Los Alamos, Albuquerque, Holbrook, Grand Canyon, Flagstaff, Las Vegas, Los Angeles (USA). Tutto in auto lungo la mitica Route 66.
2007: Siviglia e Granada (Spagna)
2008: Berlino (Germania), Istanbul (Turchia)
2009: Amsterdam (3), Budapest (Ungheria), Edimburgo e Cramond (Scozia), Brema (Germania), Amsterdam (4), Lisbona (Portogallo)

Se ho lasciato qualcosa lo aggiungerò!
Buon viaggio, G.

Tornato in Italia

Cercavo energie da questo viaggio e ne ho ricevute, mentali ovviamente… fisicamente è stata una dura battaglia quotidiana!
Cercavo risposte e ne ho avute in abbondanza, tornare a viaggiare “da solo” mi ha aperto ancora di più la mente, e solo un viaggio del genere poteva procurare tanti scossoni. Per questo nel post iniziale ero critico con i villaggi turistici del tipo “tepensaaballarelamacarenachealrestocipensailnostrostaff”…
Credo che lì sia impossibile riflettere, fare delle piccole analisi introspettive, è impossibile perché si è troppo presi dal Musichiere, dalla Cocomerata, dalla Recita di Fine Vacanza, dallo Snorkeling, dal Tiro con l’Arco e dai Ricchi Buffet da Sagra Paesana, o no? Volete mettere?

Scherzi a parte, ho portato con me tante cose che mi hanno alleggerito lo spirito e altre che mi hanno alleggerito… il portafoglio! 😉 e siccome mi piacciono i numeri… ve ne regalo qualcuno che riassume in cifre il viaggio lungo la Route 66! Per saperne di più, però, è meglio leggere il diario di viaggio 😉

 

5 aerei tra andata e ritorno
27 ore di volo circa
16 giorni di viaggio negli USA dall’Illinois alla California
11 pernottamenti in 11 diverse città
8 Stati attraversati
30 località visitate
500 foto scattate
6 ore di riprese video
5230 Km. percorsi
– 9 pieni di benzina
118.6 galloni consumati (449 litri)
240 dollari di benzina (190 Euro! Provate a fare gli stessi chilometri in Italia…)

Poi, ho portato con me:

– Una maglia della Route 66
– Un cappellino Route 66
– Due toppe con stemma della Route 66
– Una mug Route 66
– Una targa celebrativa per l’80° anniversario della Route 66 (1936-2006)
– Una spilletta, indovinate un po’?, della Route 66!
– Un berretto vintage
– Una frusta indiana in cuoio nero
– Una calamita da frigo per ogni Stato attraversato, per la mia collezione
– Due set completi di asciugamani “Bates Motel” (irresistibili)
– Un set da 4 bicchieri con gli eroi della Marvel
– Un vestitino con fascia per la mia nipotina
– Una maglietta di Santa Fe

 

Credo di non aver dimenticato nulla… credo!

Ora devo riprendere col lavoro, sto facendo una campagna stampa per il lancio della nostra nuova Adsl 2 Mega NO Telecom ed è un caos, però sta andando molto bene! 😉